VadimOS

Меня в этой затее больше интересует чисто правовая сторона вопроса: то есть, какая бы у нас не получилась эргономичная панель приборов, она по факту не сертифицирована, и по закону к эксплуатации не разрешена, даже если получилась в порядок точнее серийной. Как быть с этим?

Да скорее всего дешево и сердито - не получится.

Провести весь комплекс сертификационных испытаний - можно, но очень дорого (смысл - если начать производство).

Остается ставить перед техосмотром "родную" панель (пользуясь тем, что гайцы пока не имеют права проводить тех.освидетельствование на дороге), в крайнем случае возить штатную с собой.

потребуется только ввести световую автоматическую коррекцию

Была ручная - засвечивает даже при макс. яркости.

Себе делал индикацию зеленого цвета - красный глаза раздражает. У kingbright сверхяркие (по каталогу) - только красные (блин, может за 4 года что-то изменилось, но было так), кстати у автора индикация тоже в зеленой палитре (по фоткам).

Применил динамическую индикацию (для упрощения схемы, возможности регулировки яркости индикаторов скважностью, снижения тока потребления и соответственно упрощения стабилизатора, т.к. делал компенсационный). В конечном варианте девайса ставил индикаторы типа СА04-41 (на сколько помню), так там и у сверхярких сила света невилика (что-то порядка 20Кд).

Динамическая индикация съедает немного яркости, но это не имеет решающего значения.

Как ни экспериментировал, что бы не ставил, солнечный свет падающий из-за спины на приборную панель засвечивает индикацию реально.

Довести до уровня комфортного восприятия (в любое время суток) индикацию так и не смог (может я такой?... однако до сих пор ничего приличного на светодиодах не видел.

ЖК с подсветкой рулит, может не так красиво(хотя подсветку тоже можно сделать разноцветной :) ), но эффективно.

На прошлой неделе заменил комплект мембран (причина - плавали обороты на холостых, на регулировку ХХ редуктор практически не реагировал). ВАЗ 21120. Прошел на газу около 50ткм (полтора года). Мембраны: одна из трех в хлам (задубела в области слива конденсата, ходя конденсат сливал регулярно). Замена решила все проблемы.

Может имеет смысл раскрутить редуктор и проверить?

Все фотографии у автора сделаны в темноте.

Есть подозрение, что днем просто нихрена не видно.

Если поставить сверхяркие светодиоды, ночью будет слепить непадеЦки (да и семисегментных сверхярких я лично не видел).

Нечто похожее лепил на атмеле, все класно, кроме индикации :).

Автор - молодец, уважение ему и респект, но вот эксплуатационные качества девайса вызывают сомнения.

P.S. Да, светофильтры не помогают (тем более, когда светодиоды разных цветов суеш под один светофильтр).

У меня с этого штуцера идет вакуум на сам газовый редуктор (тоже LOVATO). А подсоса воздуха быть не должно, это факт.

Кстати, а как ХХ ведут себя на бензине?

Разобрался, теперь все работает.

Из шести взятых "про запас" колец синхронизатора только два были "приличными"... Запчасти оставляют желать лучшего.

Нужно ли докупать какие-нибудь специальные наконечники для паяльника (монтаж/демонтаж SMD) или при должном умении можно справлятся и стандартным?

При должном умении большинство SMD и штатными насадками можно снимать\ставить.

Иногда, чтобы соседние элементы в пластике не пожечь - гнеш термоэкраны из жести по форме...

Если BGA - без нужной насадки ставить тяжело, все вокруг плавиш, либо неравномерный прогрев элемента, достает реально...

У меня Aoyue 768 - станцией доволен (пользую около года), + встроенный БП с контролем тока радует.

Господа, подскажите кто сталкивался, как синхронизаторы подбирать.

Суть следующая - ВАЗ 2112 2004г, 80 ткм, начал дохнуть синхронизатор 2-й передачи (не я один такой :) ).

Купил новые синхронизаторы, заменил 1-й(для профилактики) и 2-й, после чего 2-я стала работать "как положено", первая при переключении со 2-й "затрещала" (проехал уже пару тысяч, улучшений нет). Есть жесткое подозрение, что косяк в купленном синхре. Что при покупке можно\нужно промерить на нем? (в выходные хочу разобрать коробку).

Присмотрись к АСОМИ. Лично мне конструкция очень понравилась по идеалогии (себе поставил, подвеска стала заметно тише), усилие на руле осталось прежним (подшипник в опоре присутствует).

В МЗ установлена схема управления и силовые кючи, так что коммутировать надо логическим уровнем. Питание МЗ - 12В, управление - уровень 5в

Мучался с такой проблемой. По выработке на компенсаторе - не определить (брак на моей с завода, пробег порядка 30 ткм - выработки нет, хотя клапан стучал как ....(правда периодически)).

После проверки фонендоскопом - вроде 4й выпуск. Вскрыл - ни один не прожимается....

Поменял 3й и 4й выпуск. Через 2 часа (еще не собрал, но перед сборкой решил проверить еще раз)- начал прожиматься 4й впуск (8й клапан)...... заменил его - после сборки все ок.

Может быть имеет смысл выдержать некоторое время.

Удачи!

Самый простой способ ограничить длительность импульса - диф.цепочка RC с защитным диодом (параллельно сопротивлению в обратном включении, лучше стабилитрон (зависит от полярности упр. сигнала и его амплитуды)).

Если это эмулятор (на случай выхода из строя эбу :)) - можно и на 1006ВИ1 (NE555), однако сам МЗ долго жить не будет. Там алюминиевые проводки от взгляда рвуться, а здесь двойной ток (одновременно две катушки заряжать...).

По типовой схеме включения- 3300 пик.

Накрыться может все.

Микруха стоит от 130руб, хотя могут и 15 бачей запросить (и то, если найдеш :))

Посмотри даташит, может имеет смысл попытаться проверить ее в схеме.

Был такой случай с МЗ (тоже, кстати бош 40). Завелась, секунд 10 поработала, заглохла.

Причем отказывали одновременно оба плеча МЗ. (Кстати, потом его починил-заменил алюминивые провода медью, метода известная).

Может и бензонасос барахлить (цепи БН).

Хорошо бы проверить отклик самого контроллера (по МК, если установлен, параллельно проверив на сколько открыт дроссель).

И как уже говорилось - давление в рампе...

В прошлом месяце собрал себе преобразователь на LM3488.

Нота ACER CEL М1.5 19В.

Основная проблема -греются ключ и диод на токах более 1.5А (КПД 90% - не так и много, как оказалось :)).

Смонтировал на макетке внутри кулера от первого пентиума (получил с принудительной вентиляцией).

Питание - в розетку (на 10-ках смонтирована справа под рулевой колонкой на торпеде). Прикуриватели - факт, плавяться :), с проволочной обпайкой пружины (как ранее уже говорилось) - приемлемо.

На 34063 - получается кипятильник (+ транс для частоты 100 кГц великоват).

Есть преобразователь 12-220: сделал из УПСа - но питать бук от такого девайса постоянно (тем более диагносту) - извините если кого обижу - маразм.

Результирующий КПД - процентов 60, куча проводов и коробочек...

Проблемы при сборке - стандартные для вч импульсных устройств.

Мотать дроссель для обратноходового преобразователя - увольте (кто желает секса - велком :), для 34063 еще можно, даже работать будет, только индуктивность с зазором подбирать затрахаешся, иначе с КПД траблы великие...)

Для схемы на LM3488 применил ФИРМЕННУЮ, 30 руб.

Серия CDRH 124, можно 125 или 127. ТТХ в инете...

Если есть вопросы - отвечу.

2 Petrov_Kamensk - похоже, встречались на ладе (Vadim&21120)

Видится следующая схема:

Вскрыть бук (гемор конечно, но иногда лучше чем ждать погоды у моря),

посмотреть тип контроллера заряда (попытаться срисовать схему по плате), найти даташит на контроллер (в разделе описаний ссылки на подборки pdf есть (хотябы alldatasheet)).

Если повезет - может и таким способом разрулиш....

В разъеме, кстати, часть ламелей обычно запараллелена (для увеличения площади контакта) и из бука может идти только питание, а контроллер стоять в корпусе батарей....

Восстанавливать старые-голяк.

Найди такие-же (вполне реально).

Соединять лучше точечной сваркой (только не полуавтоматом :) ).

Если к паялу привычен - зачищаешь хорошо поверхность, с паяльной кислотой пролуживаеш (сам стараюсь более 3-4 сек. не греть), потом соплиш проводок.. и так до конца. Паяльник лучше брать помощнее, ватт на 60.

В одном буке я между элементами просто медные пластины забил и собрал все это (без пайки).

Средняя стоимость комплекта батарей (у нас в городе)- 1500 руб.

Может у тебя одна банка накрылась-проверь токи КЗ по элементам.

Может зарядка не работает - соответственно проверить схему зарядки.

Успехов!

Не можеш найти такие-же - подбери по габаритам меньшей емкости (пес с ней).

Отличие системы с обратной связью - высокая устойчивость к внутренним и внешним возмущениям при сохранении параметров точность\быстродействие.

Т.е. при отклонении какого-либо внутреннего параметра системы (в рассматриваемом случае производительности форсунки), система АВТОМАТИЧЕСКИ определит наличие отклонения (по ДК) и компенсирует ошибку дозирования (адаптивно изменив время впрыска).

При отсутствии ДК информации о составе смеси на выходе нет, впрыск будет идти по расчетным значениям ("без учета протечки").

Если форсунка "льет" - никто не скажет, какова погрешность дозирования, как она зависит от времени впрыска и тем более, что с ней будет через 5-100-1000 минут. Так что СО поправить можно конечно...(лучше это делать каждые 5 минут :) ).

Как вариант:

Отключить ДФ и прозвонить сопротивление сигнальной жилы на + и землю (АКБ предварительно отключить :)). ДФ это 8-я нога ЭБУ, прозвонить на снятом эбу, сравнить показания.

Теоретически может и порт быть выбит.

Можно сравнить с показания входного сопротивления канала ДФ с каналом ДС (9-я нога).

На вентиляторе реле коммутирует землю

Не исключено, что хозяин, решив проверить вентилятор, кинул (-) вентилятора на ближайшую найденную землю (и это был не кузов, а масса одного из датчиков). В результате 12-15А (это в режиме работы, при пуске-ток раза в два больше) пошло чере массу контроллера.

Интересно, почему не выгорел 24 пин, вроде по схеме он тоже в цепи.

В банке часто могут оказаться если сливать масло через одну из таких гаек.

Пружинка была-бы там-же (пока пружина не выскочит, шарик не выкатится).

Если шарик болтался в коробке давно, он скорее всего не вывалился бы из коробки, а лежал у бортика перед сливной пробкой. Лучше верить, что он был в канистре :)

Неоднократно бывали ситуации когда чувствительго пощипывало от диагностического кабеля, пока работал от не заземлённого компа, а с буком, таких проблем не возникает .

Если бук не запитан от сети...

COM прекрасно валится статикой, а кузов электризуется...

Есть буки с трех-контактными разъемами питания (от БП), где один - земля до вилки, если еще и в розетке с землей напутано - фейерверк обеспечен.

Себе собрал для бука преобразователь DC-DC 12в-19в, втыкаю k-line на горячую - пока все гуд (ттт).

Проверь блокировку колес: если есть помошник - пусть посмотрит со стороны (на асфальте), если один - по следу на песке. Может (как уже говорилось) какой нибудь шланг "раздувает" - но это обычно чувствуется по "ходу" педали (с помошником на яме - один давит, другой смотрит...).

Удачи!

Зачем отключать? - всегда хочется на чем-нибудь сэкономить, электричестве, ресурсе БН... :). О рампе просто забывается...

Уважаемые, если есть возможность - ПЛИИИИЗЗЗЗЗ... поделитесь калибровками под газ :) (если есть ссылки на теорию, огромный respect), хочется сделать себе по человечески.

По поводу найти в форуме - "новых" на ftp не допускают ...