Alex58

Клиент пока не появился. Тему пока можно закрыть. Появится продолжу или отпишусь.

ABS не тормозит колеса, оно растормаживает...

Ну конечно, пардон, аж самому смешно стало. Выражаюсь как клиент :D

А без движения на клапана должен поступать сигнал? Или только в динамике?

MB140, 2,8л, 93 г.

Проблема с АБС такая. При торможении задние колеса не тормозят ваще (без шипов). Передние в норме.

При отключении АБС, путем удаления реле на модуляторе, есно загорается ABS, SRS, но все колеса исправно тормозят. Т.е., имхо, сама гидравлика и тормозная система в порядке.

До нашего СТО клиенту посоветовали поменять тормозные колодки - не помогло. В другом месте меняли гл. тормозной цилиндр - не помогло.

Похоже проблема с клапанами в модуляторе.

Вопросы:

1 Что это может быть в действительности?

2 Что можно или надо проверить?

3 Что-то можно лечить или сразу менять?

К сожелению сам пока не сканировал (в понедельник будет), но предыдущие диагносты ошибок не выявили, поэтому и кивали на механику (колодки и т.п.).

Ответил

Да ,а давление топл не проверял?

Если мерит нечем, то проверь хотя бы топливо с обратки идет. Производительность померить.

Можно пережать обратку (если не пластик). Но это все косвенно. Лучший вариант, конечно, мерить давление.

Интересно, если не снимать форсунки, а подать в рампу растворитель, надавить и прокрутить стартёром - ничего движку не будет? Как уплотнения выдержат?

Это уже второй раз проделываю такой эксперимент.

Любопытный вариант, но, имхо, риск большой.

1. Растворитель-растворителю рознь.

2. Форсунки разных производителей могут по разному отреагировать на один и тот же растворитель.

3. Тоже самое касается уплотнений и мембраны регулятора.

4. Если не заводить, то может пройти в масло.

Был опыт по очистки ацетоном РДВ WV. РДВ окончательно сдохло. Похоже изоляция катушки была нарушена и как следствие витковое КЗ. Хотя точно сказать от чего однозначно сдохло РДВ - тоже нельзя.

Ну кавитации там, в Вашем понимании, скорее всего конечно и нет.

У меня просто нет инфы про эту прогу, чтобы появилось какое то мнение. Поэтому и просил где почитать.

Все зависит от мощности излучения. Кавитация там или нет, это не принципиально. Важно только что из-за довольно интенсивной вибрации иглы форсунок они довольно неплохо чистятся.

От мощности конечно зависит.

Что касается кавитации, то это как раз принципиально.

Имхо если форс поместить просто в нейтральную жижу и просто открывать форс, то толку от этого не будет. В рамке как раз игла интенсивно вибрирует (при откр/закр) и бензин довольно агрессивная жижа, но что-то тут она не чистится, иначе проблемы не было бы. Может на игле -то и нет отложений из-за вибрации при работе, ну или выше седла, что не так страшно - не знаю. А вот в канале под иглой отложения похоже набираются. Если не закоксовались, то и сольвенты справляются. На практике, все же, часто приезжают клиенты и грят, что вот уже все перепробывали и промывали, а машина все равно не едет.

Вытаскиваешь свечи, а они разноцветные или ваще как будто известкой намазали.

Что это - недобросовестная промывка разбодяженным Винсом и т.п. или от сольвента уже нет эффекта и кокс УЗ долбить надо? Токо не грите мне что надо давку топлива проверять и время впрыска. Да и когда у нас Винс с установкой появился думали - прелесть, а на практике, где свечи очень белые - толку от промывки не было и стоишь, как пацан перед клиентом.

Я не хочу сказать, что УЗ - панацея. Просто УЗВ сравнительно дешевый способ промывки, т.к. сольвенты довольно дорогие. Кавитация способна отбить токо твердые отложения. По идее нужна комплексная промывка - на стенде моющая жижа, а потом УЗВ.

Не согласен. Сам видел как за пару недель из диагноста с "карбовым" опытом получается вполне приличный диагност впрысковых ВАЗов. Просто человек уже имел понятие о дозировании, системе зажигания и двигателе как таковом.

Да я и не грил вовсе, что с "карбовым" опытом нельзя стать диагностом. С любой автоспециальностью (и не только) чел может прийти к диагностике. Дружил бы с головой, да стремился к новым знаниям. Ну, а творческий подход важен в любой работе.

Я может категорично выразился, т.к. сам по началу пытался сравнивать карб с прывском. Ну есть такое - стереотип мышления и чем больше опыта на старье, тем чаще он может проявиться. А мне, благо было кому подсказать - нет, не так. Здесь от объема воздуха (или разряжения в коллекторе), температуры - зависит подача топлива. Здесь его подают, а не "сосут".

Ну, в общем, я вот такие моменты имел в виду. Так что не судите строго.

Всем успехов в работе!

Менялись прокладка под впрыск, фильтры, ВВ\провода, ДТОЖ.

Если прокладка под впрыск попалась китайская, т.е. неровная, то будут подсос и расход. Посмотри окраску свечей. При таком расходе без подсоса будут махрово-черные.

Мастера сказали свечи-поменял на Денсо, сразу расход упал до 8л на трассе, 10,5 л. в городе. Но только 1 день, на следующий день расход бензина стал расти, вырос постепенно до 18 литров.

Если замена свечей дала эффект, то проблема быстрее всего в них. Если действительно богатая смесь, то возможно засираются и расход повышается, но авто должно тупить и подтраивать.

Снова на диагностику- долго крутили, наконец мастера вынесли вердикт- хана потенциометру дроссельной заслонки. Замена около 100 баксов. Меня это насторожило- ХХ всегда около 800, практически не меняется, при заводе не глохнет, при прогреве обороты быстро снижаются до 800, никогда не глохну.

Чего его долго крутить, он осцилом или стрелочным Омметром вычисляется за 30 секунд. Не знаю как в Астане, у нас на разборке около 5000 тг.

Мастер сказал- компьютер выдаёт ошибки по приорететности, в лямбде тоже есть ошибки, но они м.б. из-за потенциометра- так что это не исключает его поломки.

Какая нах приорететность. Ошибки либо есть, либо нет. Лямбда либо работает, либо тупая, либо не работает. Надо проверять, а не гадать.

Но мастер настаивает на потенциометре аргументируя тем, что мотор старый, приоритетней потенциометр а лямбда не может давать такой большой расход топлива.

Не настаивать, а проверять надо и грить конкретно.

Ваш мастер смотрел длительность врыска? Какой он? На ХХ 1,2-1,5 мсек.

Давление топлива? (должно быть порядка 0,8- 1 бар)

Какой был окрас старых и новых свечей? Парад цилиндров ваще смотрели? Или у него кроме сканера, который неизвестно куда подключался, ваще что-то есть? Что там ваще диагностировать в этом велосипеде.

Уберите железки на надсвечниках - хуже не будет, а проблема может быть и в них, хоть и меняли провода ВВ.

Ваще при таком расходе должен быть черный выхлоп. Как у вас? Как динамика машины на дороге?

Если есть возможность заехать в Караганду или есть вопросы - позвоните 701 188 5830.

мастер же говорит что лямбда не может давать такой боьшой расход, она на таком старом моторе стоит только для экологии.

На моноврыске дохлая лямбда дает сильный расход, особенно если в "бедности" (ниже 0,45) застряла. Если такую отключить, то перерасход будет но уже не такой.

Подключаю программу картест инжектор и в режиме кавитации все отмываеться на ура.

 

После карбоспрея все пришло в норму через 10 минут кавитвционной промывки. Так что ванной теперь не пользуюсь только стендом для проверки.

Что-то у меня такое ощущение, что мы по разному понимаем, что такое "Эффект кавитации".

Об этом эффекте я читал еще в 80 г. Кавитация "сжирает" даже гребные винты на морских лайнерах. Не слабо.

Предлагаю почитать статью о кавитации в УЗВ.

Может у вас есть что почитать - что это за прога "картест инжектор" которая создает кавитацию.

Вот еще статейка. http://www.autodata.ru/item.osg?idt=72&idn=1344

Не сочтите за рекламу.

очень часто после помывки в ультразвуке форсунки начинают течь , особенно на старых авто. это нужно иметь ввиду. сам от ультразвука отказался давно. делаю так : замачиваю винсом на часов 12 , можно сутки , потом подключаю к проге картест инжектор 2 минуты и готово.

На счет часто - не знаю. За последний год (2-3 авто в неделю) токо на одной Мазде626 две форсунки лили (не держали) и после промывки стали лить больше. Очевидно была корозия в седле клапана (попала вода), а УЗ выдолбив это окончательно добил их.

а какой мощности у вас УЗ ванна? У меня 60 Вт, делаю по 5 циклов по 100 сек. Винсом. Вроде чистит. Хотя пока мало пользовал. Как у вас?

УЗВ фирмы СИВИК - "Smart Форсаж" тоже 60 Вт (100 потребление по паспорту).

"5 циклов по 100 сек" имхо мало будет. Если без прогрева, то 2 захода по 15-20 мин. Потом в горячей также 2 по 15-20. В перерывах простучать на деревяшке. Если надо и 2 часа долбим. Больше пользуемся критерием когда со стороны фильтрика поднимается жижа с бело-серыми хлопьями.

Раньше в слабой УЗВ (не помню фирму) со стендом долбили и проверяли. Иной раз и два часа долбить было мало. А в этой сейчас даже не проверяем на стенде - нет его. Довольно надежно. И надо бы сделать хотя бы рампу с насосом, да руки не доходят.

Мои коллеги говорят, что используют WYNS, но без подогрева. Реально это или нет???

Реально.

Жижа сама нагреется в УЗВ, токо время надо больше. От мощности УЗВ зависит. В горячей жиже форсы быстрее "пробивает" и всяка хрень всплывает изнутри.

Если клиент над душой стоит, то не грею, а то за полчаса долбежки даже неудобно бабло (по нормальной программе) брать. В чистом WYNS не нравится мыть - пенится и краска на форсах облезает.

Когда был перебой с жижей - бодяжили воду, фейри, аммиак. По сути дела в УЗВ жижа нужна для образования кавитации, а не как чистящее средство. Хотя может и это не будет лишним.

Давление топлива ок, форсунки мыл. Снял разъём термодатчика, подставил сопротивление холодного мотора-всё ок, провал исчез.Куда смотреть?

А как и чем мыли форсы? Сильно забитые форсы - токо УЗ.

ИМХо, пока двигло холодное - впрыск увеличен, а на горячем топлива не хватает. Больше похоже на недомытые форсы, с разной производительностью. Это должно быть видно по разной окраске свечей.

Попробуйте померить с отключенной ЛЗ со стороны процесора.

Должно быть: две земли, один питание накала 12В и сигнальный 0,45-0,5В.

Если на сигнальном больше, то похоже процесор не прав. Если нормально, то возможна цоколевка не та или лябда с накалом коротит, но, ИМХО, от оборотов не должно зависеть.

Думали от стартера, но замена ниче не дала. Импулься-помехи были везде и на датчиках с комутатора (на 4контактном разъеме). Клиент потом звонил - вроде замок зажигания был - попробую завтра вызванить его. Найду - отпишусь.

Нашел клиента. Косяк был в катушке и она давала помехи по всему питанию. Почему токо при стартере - непонятно. Возможно при просадке напруги процентная состовляющая помех становилась выше. Лечение - замена КЗ.

Ультразвуком можно досмерти "отдолбить", так что сольвенты еще рано списывать.

Ультразвуком добиваются и без того мертвые форсы, которые "льют". Как правило из-за ржавого седла. Тоды УЗ выбивает остатки и форс ваще льет. Т.е. поздно пить Боржоми. Если лила из за грязи и неплотного закрытия, то помогает прекрасно.

А почему никто не упомянул про Carbon Clear, и еще мож я не догоняю чего но клапана не моются (вернее не отмываются промывкой) это рекламный ход, проверенно лично ради интереса на двигателе 2Е перед снятием головки блока.

На одной точке работали с Винсом, если свечи еще не совсем белые или сложно снимать форсы. Если чувствуется сильное загрязнение, то только УЗ. Счас на другой точке Лавром- имхо лучше Винса. Без б/насоса - давление воздухом с компресора.

Когда приезжали с других точек после промывки Карбоном - клиент эффекта не чувствовал и просил найти проблему. Промывали УЗ и все ОК. Приезжали и после промывки Винсом, но может бодяжили с бензой.

Ваще, если отложения в форсах уже закоксовались, то сольвенты мало эффективны и остается УЗ. Сольвенты больше для профилактики через 30-50 тыккм, начиная с новья.

С Хадо не работал.

Как голосовать что применял винс и лавр - не получится. Проголосовал бы за УЗ, как более чаще используемое

Мотор конечно не евро 4. Хотя он по своим параметрам ещё в 2003 уже стал проходить эти нормы, когда поршневики только шли к евро 3. За это и был признан лучшим мотором 2003г. Машина Мазда РХ-8 Обманки ставят, это точно, каталики выкидывают и делают пламягасители. Ни в какое ПО лезть не надо. Если кто знает, где купить обманку, буду признателен за ответ :)

На форуме автодаты как-то терли тему про обманки и траблы 0420, 0430 и т.п.

В этом сабже http://forum.autodata.ru/index.php?t=4222&...p=34634#pp34634 была прикреплена схема обманки. Может кто пробовал такую и есть результаты? Или у кого желание попробовать?

Схемка вставляется в разрыв сигнального провода ЛЗ2

как добратся до моторчика не очень понятно, надо что то ломать.

под крышкой что возле разьема если открыть видно что то, но мешает контакт на двигатель чтоб полностью ее снять.

но видно что то коричнивое вращающеся типа обратной связи. похоже тот самый магнит.

До моторчика я тоже не мог добраться, да и нужды не было. Его легко проверить подавая короткими импульсами 12В, меняя полярность нп 5-6 конт. Токо желательно проверить Омметром, а то вдруг подзабыл. ИМХО межают провода и моторчика и датчиков, да еще все залито. Короче неразборная.

Крутится там вроде нечему, а магнитик прямо в валу маленькой шестерни (где стрелка) и легко вытаскивается.

Сам клапан под большой шестерней (ее на снимке сняли) встречал два конструктивных варианта.

Если появится клиент и будут вопросы - пишите.

спасибо.

Немогу найти датчик давления иным способом можно проверить давление или на сканере оно где нибудь указывается?

Если датчик стоит, то сканер покажет "давление топлива". К сожелению не помню какой там ТНВД в 99 г. Датчик должен стоять почти сверху. Его собственно и не видно, а токо флянец и разъем в 3 контакта. Второй вариант у форса первого цилиндра.

А ваще если возились с бензобаком - меняли насос, то обязательно чистка фильтрика в ТНВД. Тем более что "поработал и заглох" - он мог быстро забится. Под флянцем подачи от насоса. Вытаскивать саморезом D=5mm. Бывают с крючком или кольцом, чтоб тянуть удобно, в хозтоварах.

По вопросам чистки фильтра посмтрите здесь http://mek1.ru/index.php?option=com_conten...6&Itemid=37

Ну, а вопросы там же на форуме. Поиск рулит.

PS Много статей о GDI http://autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65

Я поставил другой ЭБУ. Если сразу заводить машину, не дожидаясь пока заморгает лампа , то заводится хорошо и работает нормально только 2-3 сек. Потом глохнет. Ошибка " Неверный транспорд. ключ".

На старом блоке завести почти невозможно потому, что заливает свечи. Форсунка просто бъет сплошным факелом. Исходя из этого и сделал вывод, что неисправен ЭБУ.

Ну об этом я и писал, а для проверки проца, если будет хозяин или возможность, попробовать с толкача. Если косяк не в проце - то и новый не поможет.

Погоди паять, если еще не поздно. Посмотри что с искрой.

Был аналогичный косяк с с16 не. При запуске хаотично шли импульсы не токо на форс (осцилом), но и с комутатора на катушку и по питанию проца. Визуально это выглядело так. Форс почти постоянно с факелом, на центральном проводе почти сплошная дуга, а отдельно на ВВ горшка реже, но тоже очень частая. Думали от стартера, но замена ниче не дала. Импулься-помехи были везде и на датчиках с комутатора (на 4контактном разъеме). Клиент потом звонил - вроде замок зажигания был - попробую завтра вызванить его. Найду - отпишусь.

Проверь как заведется с толкача на сухих свечах. Если заведется, то проц в порядке.

Посмотрел фото ДЗ с РХХ. Блин, довольно геморойный. Геморой чаще всего в шестерне куда идет стрелка. Часто износ зубьев и шестерня не вращается. Она как бы ничего не вращает, но внутри вала магнитик. Потому она на вес тяжелей просто пластика, центр тяжести смещен (магнитом), ну и конечно магнитится. Так вот это магнитик крутится для двух датчиков Холла, а они дают сигнал процу на скоко повернулся РХХ.

Цоколевка 6 контактов, Если правильно помню:1 ноль, 2-3 датчики холла, 4 +12 или +5В, 5-6 моторчик. Если Вкл зажигание и покрутить шестерню с магнитом, то датчики Холла будут давать импулься. Два для того чтоб мозг знал, т.е. контролировал вращение вперед или назад.

На ДЗ должен быть винт "бай-пас". Попробуйте закручивать по 1/4 оборота, чтобы уменьшить обороты. Если его не выкручивали для промывки, то выкрутите, вытащите его, конус и седло промыть карбом. Закрутить до конца и выкрутить 1,5-2 оборота. Завести, прогреть и отрегулировать им ХХ.

Если не получается или ХХ нестабильны, или плохая поддержка - проверить контакт ХХ на ТПС и сопротивление ТДОЖ (на горячем дрыгателе 270-300 Ом).

Термоэлемента в ДЗ нет. Это Ниссан так изголяется.