Sergey G

Если на приборке горит постоянно красный индикатор, значит глючит иммобилайзер. Как временное средство от этой болезни нужно снять клемму с аккумулятора или предохранитель "метра" в моторном отсеке на пару минут. Проблема в антенне иммобилайзера или его разъема. Запуск двигателя происходит после погасания индикатора. Удачи!

Проверь личку.

дай фото корпуса bcm, где наклейка на нем.

что из приборов есть для работы?

Программатор AutoProg.

Со старого блока перепаяй ЕЕПРОМ- самый простой способ.

Это действительно самый простой способ, но такой возможности нет.

Дамп у тебя с чего считан ? Я в Тииде видел LR56, у тебя размер явно больше и по структуре совсем не похож. Фото желательно бы

Дамп находится в 95080, фото прилагаю.

ВСМ_проц.rar

ВСМ_плата.rar

привет. если не заведеш , пиши в личку сделаю

Спасибо elektron33, но хотелось своими руками, если люди добрые не помогут, напишу.

С уважением, Сергей.

Добрый всем вечер. Нужна помощь, сгорел ВСМ на авто, достал б/у блок, необходимо прописать ключи. Родной код 12 значный не подходит, вероятнее всего из-за того, что блок ВСМ обучен другими ключами или вином. Что почистить в дампе или как прописать ключи в данном случае. Дамп прилагаю. Зараннее благодарен.

С уважением, Сергей.

bcmTiida.rar

А какой у тебя попался щиток приборов? Мне попадалось три разных типа и везде обходился подачей сигнала на один вход. Питание бывает на разьеме спидометра, а иногда использую 24 вольта через параметрический стабилизатор (резистор+стабилитрон+конденсатор).

Проверь компрессию и форсунки на производительность, похоже в них дело

У меня нет загрузчика от Макса, если без него можно загружать эти прошивки, пишите меня на полный комплект.

32-2000

оплатил почтой

на днях авто подогнали - 16 клап, компр. 11,10, 11, 11 ; бензонасос в магистраль 3, 2 ; подача перепутана с обраткой ; метки ни одна не попала ( хорошо хоть на 2 зуба) - со слов водилы до 3 тысяч слегка туповата, зато после 3 стреляет!!! А Вы про такие мелочи :D :xaxa

Интересное дело, а РДТ (регулятор давления топлива) у Вас не работает? Как через него идёт бензин в рампу, там же клапан. Остальное в теме чистая правда :xaxa

Предохранители находятся не за щитком приборов,а за правым щитком центральной консоли возле ЭБУ. :o

А может проще взять инфракрасный термометр и проверить реальную температуру двигателя в районе цилиндров и термостата, сделав после этого выводы на счет помпы, термостата и ухода характеристики ДТОЖ :xaxa

т.е. как я понял, в момент самостоятельного подруливания ЭМУР связь с рулем есть, и при его, в принципе, можно удержать руками?

Конечно! Дело в том,что ЭМУР только помогает в повороте руля при помощи электродвигателя через редуктор, а рулевой вал можно назвать "целым" (если откинуть датчик момента и корданчик) которые соединяют кусочки вала. Обычно все усилители снижают бдительность водителя при движении, остаётся только реакция человека на сложившуюся ситуацию. Удачи всем!

А насколько вообще "силён" этот усилитель?

Силы рук хватит чтобы удержать, если ему вздумается начать крутить руль?

Надеюсь ты вращал рулевое колесо на стоячем авто типа ВАЗ, так вот с ЭМУР это делается лёгким движением руки. На моей практике обычно приезжали клиенты с жалобой на отключение ЭМУР, в следствии чего он вообще не мешал обычному движению. Если конечно откажет датчик момента и пройдёт команда на подворот, тогда жди сюрприза

Индикатор не перестанет работать. Открой любую книгу по ремонту генератора и системы заряда. Прочитай , и будет понятно как работает цепь заряда.

Извиняюсь, читать умные книжки некогда, но физику в школе учил . Мне кажется, что схема индикации на некоторых автомобилях (а также ВАЗ 2107) работает следующим образом: Представим, что при включении зажигания, на одном конце контрольной лампочки появляется напряжение аккумуляторной батареи, через неё течёт ток возбуждения, нагрузкой является реле-регулятор и обмотка якоря. На клемме "D" происходит падение напряжения (оно меньше напряжения аккумулятора) и может доходить до 4-6 вольт. Эта разность потенциалов и вызывает горение лампочки..(Закон Ома). После пуска двигателя генератор начинает вырабатывать электричество и за счёт внутренних дополнительных диодов на клемме "D" появляется напряжение самовозбуждения. Оно на 0,1-0,3 вольта больше напряжения аккумулятора т.к. слаботочная лампочка не соизмерима с бортовой нагрузкой автомобиля. От сюда следует, если нет разницы в потенциалах, значит и не горит лампочка. Что будет, если мы поставим в этой схеме разделительный диод? Эскиз прилагаю :D

Диод поставь в разрыв провода между лампой зарядки и выв D генератора . Анодом к лампе. Как в десятой панели приборов . Нужен ли резистор на массу - не знаю , пробуй.

Я тебя понял, это для того чтоб напряжение возбуждения не проходило к ЭБУ в цепь зажигания, но при этом перестанет работать индикация заряда аккумуляторной батареи

А зачем тогда применяют газовые блоки? AKME, например.

Если при сгорании какой-то пропан-воздушной смеси остаётся много кислорода, то этот избыток кислорода регистрируеться ДК и уменшает количество воздуха (тем самым РДВ). Таким образом соотношение метан/воздух приводиться к такому, при котором он сгорает наиболие еффективно и економично. Привильно?

Ведь ДК регестрирует количество О2 и изменяет количество воздуха на впуске с помощью РДВ или количества топлива (в етом случае газовый блок берёт длительность и время сигнала управления форсунками и "преобразовывает" в сигнал управления газовыми форсунками).

Очень часто ошибочно думают что производится регулирование подачи воздуха. На самом деле ДВС за счет поршневой группы всасывает необходимое количество воздуха, а потом на это количество ЭБУ впрыскивает топливо. По информации ДК происходит изменение длительности времени впрыска. Нормально настроенная система работает без проблем.

Такое странное поведение связано со схемотехникой и конструкцией входной цепи ЭБУ по сигналу зажигания . Подхват идет через лампу зарядки . Возможно , схемотехника блоков изменилась , поэтому такая блокировка не прокатывает . Второй вариант - в панель приборов перестали ставить диод . Если бы диод был - проблемы не было бы.

Я согласен с этим, но вот второй вариант . Причем здесь диод? Кто нибудь представлял себе работу индикаторной лампочки зарядки аккумуляторной батареи от цепи возбуждения и как будет с диодом и куда его подключить (анод-катод) :D

если в сигналке использовался слаботочный минус при снятии с охраны, то при не совсем исправной цепи в блоке сигнализации(ключ и тд) так и будет...

вообще такая блокировка ненадежна и некорректна...

Дело в том, что реле зажигания, а значит и сигналка здесь не причём и это во внимание не ставится. Интересно то, что через лампочку проходит напряжение возбуждения и ЭБУ остаётся запитанным этим пониженным напряжением (около 12 вольт) на 15-20 секунд, после чего движок глохнет с записыванием ошибки о низком бортовом напряжении. Я повторяюсь, установщики сигнализации утверждают, что и раньше так делали. А на счёт блокировки, её надёжности и корректности полностью с тобой согласен

а что на 2105 стоит БОШ 797????

Да, и с Январями ещё не встречал :D

Привет всем. Нарисовал упрощённую электросхему автомобиля. Из рисунка видно, что сигнализацию используют для блокировки цепи зажигания. Для простоты установки использовали штатное реле зажигания и две небольших дороботки проводки (см. рисунок). Выход блокировки сигнализации нормально разомкнутые контакты (т.е. ноль на выходе при снятой сигнализации). Если на заведенном двигателе была включина какая нибудь нагрузка (например вентилятор отопителя) дефект такой не наблюдался. От сюда вопрос: что привело к такому глюку в этом автомобиле, может малое потребление ЭБУ? У кого будут какие нибудь предположения, пишите, а я пойду пока пить :PIVO :PIVO :PIVO :PIVO у нас в Ростове очень жарко. Конечно с большим удовольствием поговорил с Вами за кружкой :PIVO но расстояние........

покажи, интересно на чё нарваться можно

За электросхему спасибо, но здесь для понятия нужна полная электрооборудования, а не отдельной инжекторной части. Прийду домой, нарисую на бумаге кусочек проводки и отсканирую для дальнейшего обсуждения этой заморочки. :PIVO :D

проще новый диодик в цепь воткнуть...

Куда ставить диодик? В этой электросхеме нет дополнительных резюков и диодов.

PS. Косяк найден. Он заключается в ошибке установки блокировки сигнализации. Установщики сигнализации утверждают, что так делают на всех ВАЗ 21074 и почему только здесь появился такой косяк. Ребят знаю давно, врать не будут. Если у кого есть схема в электронном виде, киньте, попробую на ней показать, а то рисовать лень

Генератор ковырять надо.

Причём здесь генератор если электросхема получает самоподхват от цепи возбуждения

Проверю всю проводку отпишусь

Скорее всего стоит сигнализация с автозапуском.

Сигнализация без автозапуска.

Отсоедени провод возбуждения на генераторе и посмотри что будет , если всё ОК. то смотри схему , в панели мож диод пробило

При отсоединении провода возбуждения генератора или выкручивания индикаторной лампочки всё становится в норму. Диода и дополнительных резисторов в панели приборов и в блоке предохранителей нет.

смотри массы,так-же не залипает ли реле

Массы и реле в норме.

Какие ещё есть предложения.

Всем привет. Сегодня приехала новая ВАЗ 21074 (инжектор), блок Январь 7.2, прошивка I226FM10 (стандарт), проблема в следующем; Заведенный двигатель работает нормально, ошибок нет, после выключения зажигания, двигатель продолжает работать еще секунд 15-20 и глохнет. После этого появляется ошибка "Низкое бортовое напряжение". При выключеном зажигании и работающем двигателе на щитке приборов загорается одна только лампочка аккумуляторной батареи. Если в этот промежуток времени включить зажигание, работа двигателя не изменяется, только кратковремено изменяются обороты двигателя. На сегодня рабочий день закончился, завтра буду ковырять. У кого такое было или есть рекомендации.Отзовитесь