Edinolichnik

Взаимозаменяемы полностью, но только в комплекте: регулятор-мост.

Поясните, почему только в комплекте?

Зы. Не встречался я ещё с такими...

А в третьих не с с "70-х точно" а с 80 -х когда пошли так называемые фермерские" шестерки" без молденгов по дверям и крыльям .А вообще этот термо, так называемый предохранитель столько вреда нанес 10.gif ,когда из-за мощного предохранителя в цепи (ну малоли кто что туда воткнул),и замыкания в проводке расплавляеться олово в корпусе прикуривателя ,то выгорают провода от прикуривателя до БП, конкретно в Нивах это очень часто и густо

н

Уважаемый, шестёрки без молдингов только в 1992 году были :)

А от дураков, чтобы гвозди вместо предохранителей не вставляли, только их (дураков) изоляция в стационар поможет

 

Ребята - кто вам сказал что ЭТО термопредохранитель? Пытаясь рассуждать как сборщики на заводе ентих прикуривателей понял - это ОНИ так ПЫТАЮТСЯ зафиксировать центральный вывод при сборке.

Ну и получается как всегда через ж....

Я лет 15 назад тож примерно так считал. Типа, "всё знаю" Юношеский максимализм, знаете ли...

Зы. Может сапрессоры в питании электроники - тож "лишние" элементы?

Это куда более серьезная идея, так как в миниатюре давно используется почти на всех иномарках.

+100 Знакомый делал такое ещё на Москвиче 2140 - продолговатую "воронку" под бампером, после 100км/ч прибавка мощности была вполне ощутима. Он ещё и коленвал разборный на шарикоподшипниках делал...

 

Я по-молодости тож турбинку из нагнетатела пылесоса и электромоторчика какого-то авиационного мудрил, на ЗАЗик с копеечным движком При разгоне на малых оборотах еле заметный подъём был, а при увеличении оборотов конкретно двиг задыхаться начинал и мощу терял.

 

Хотя, на одном ЗАЗо-форуме этот баян тож обсуждался, и один человек утверждал, что получил прибавку мощи от пылесосной турбинки с ремённым приводом, и фотки выкладывал. Но ведь мало кто признается, что потратил усилия зря ;) Да и других положительных отзывов что-то не встречал про эту затею, а отрицательных - масса.

возможно ли такой регулятор поставить на обычный 10-й генератор?? ( с условием отключения доп сопротивелния?)

Если по посадке одинаковы - дык в чём вопрос, ставь. Только, судя по картинке, надо будет не только резюк выкинуть, но и вход РР напрямую на "+30" прицепить.

 

А вообще - в чём причина желания поставить именно этот? Из-за бОльшей напруги? Дык и с родным можно увеличить, включив перед его входом диодик ампер на 5-10.

Подскажите как

симитировать сигнал вторичных лямбда-зондов?

Насколько знаю, это достаточно "больной" вопрос - слишком интеллектуальный алгоритм работы системы ЭСУД, в том числе по контролю за зондами и сигналам на них, и обмануть его пока вроде ни у кого не получилось, я не слышал.

Так что, либо менять кат, либо менять/перешивать мозги на однозондовую работу - не знаю, на сколько реально такое и делал-ли кто, и что будет дешевле ;).

Бесплодность попыток обмана уже обсуждалась на форумах неоднократно, лампочка так и будет загораться через пару дней или ранее :(

в новых прикуривателях есть такая интересная "защита" добовляют в нутрь в маму кусочик олова, при нагревании расплавляется и замыкает на массу.

Во-первых, не только в "новых", а и в старых такой термопредохранитель ставился, годов с 70-х точно.

Во-вторых, это нужная вещь - иной раз "умельцы" так подожмут лепестки в гнезде, что нефига прикуриватель сам не "отстреливается". А если нажал кто его и забыл? Считай, возгорание практически обеспечено (особенно на современных авто с кучей пластика и тонкой проводкой) - хорошо если вовремя заметят и потушат.

Так что, если делать "по уму" - надо ставить новое гнездо.

накачав до 2 атм можешь идти за новым бачком и тормозухой!!!!!!

Значит, туда этому бачку и дорога. Если бачёк нормальный - и 3 атм выдерживает.

Очумельцы поставили катушку от ВАЗ-08. Её хватило на 3 дня. Прошило ВВ обмотку.

Либо катушка плохая попалась, либо проблемы с проводами и прочими ВВ частями. Должна нормально работать.

 

Deadushka Вы несколько заблуждаетесь: сопротивление первички катушки зависит от системы зажигания (контактная/транзисторная), а не от инжекторности/карбюраторности и "нашести/ненашести" двигателя - контактных на инжах, правда, не встречал, а вот транзисторные на карбовых - все зубилы и ещё много чего.

В остальном почти правы - на транзисторных системах сопротивление первички 0,5-1Ом, на контактных - около 3Ом.

 

Так-же, "контактная" катушка никогда не сгорит в транзисторной системе - только искра слабее будет. Так-же не встречал сопротивления 25кОм в ВВ цепи - обычно порядка 5-10кОм, что с резистором в наконечнике/свече/бегунке, что с проводами с распределённым сопротивлением.

Походу реклама просто , нужна обратная связь , типа как в машине по детонации и датчик возникновения кавитации в форсунке ( типа пьезо)

Конкретно про форсунки не скажу, но обычно в подобных случаях при возникновении резонанса снижается потребляемый ток - возможно, по току оно и подстраивается, без дополнительной внешней обратной связи.

Так же сразу видно состояние манжет - если через чур обильно идет воздух вместе с тормозухой.

А если манжеты в цилиндрах не тороидальные, а "чашечкой"? Через такую 99% воздух подсосёт.

 

Самый верный способ - давлением в бачёк.

Но и он не всегда работает - не раз сталкивался на зубилах и матрёшках, когда при таком способе в магистрале/регуляторе заднего левого колеса оставался пузырёк воздуха в силу особенноси их регулятора давления, который именно на это колесо больше ограничивает проток жидкости, и скорости этого протока не хватает для того, чтобы выгнать пузырёк, "угнездившийся" в каком-то верхнем перегибе системы.

В таком случае приходиться отлавливать помошника для "традиционной" прокачки педалью...

 

Кстати, метод прокачки давлением хорош при изношенных манжетах ГТЦ, когда при прокачке педалью подсасывается воздух, а замена/ремонт по каким-либо причинам недоступен.

Силовую массу отключать через тиристор(Есть такие с током 200-300А).

Так ведь тиристоры-то, насколько я в курсе, открываются при подаче управляющего напряжения и остаются открытыми до тех пор, пока коммутируемое напряжение не снимешь - это что, надо будет ставить ещё один контактор (механический) последовательно?

Или ставить реле параллельно тиристору, чтобы он при замыкании реле закрывался? А если вдруг стартер заклинило, например, то при стартерных токах падение напряжения на контактах обычного реле 99,9% окажется недостаточным для закрывания тиристора. Значит ставить контактор а-ля Газелевский массовый?

И ещё, падение напряжения на открытом тиристоре будет 0,5-1В - что будет с зарядкой аккума и при стартерном запуске? Да и вообще - что "мозги" об этом подумают?

А ещё тиристор и пробить может (как и любой электронный компонент), как обычно, в самый неподходящий момент - что тогда?

На фоне этого возросшие помехи в бортсети из-за конечного сопротивления перехода тиристора уже не столь актуальны...

 

Так-что тиристоры тут неуместны никак.

 

 

Электрический выключатель массы - вещь, конечно, удобная. Но ведь и он сам может послужить причиной замыкания ;) Особенно при качестве нашей продукции и/или неграмотной инсталляции. Кто может гарантировать, что его контактная пластина надёжно закреплена и не может отвалиться и перемкнуть? Во втягивающих реле стартеров такое встречал...

 

И кто гарантирует, что с выключателем массы, зашунтированным предохранителем на 20А, не может произойти возгорание? 20 Ампер для возгорания вполне хватит - напомню, что прикуриватель потребляет гораздо менее (около 5-7А), но позволяет прикурить...

 

А вот защитить цепи генератора и общего питания соответствующими предохранителями (как это сделано на японцах) будет весьма полезно.

В моей практике был прециндент: на Мазде-323 во время 2-х недельного стояния из-за московских реагентов пошла утечка в выпрямительном мосте и РР генератора, приведшая к почти полному обугливанию/выгоранию пластмассы щёткодержателя и самого РР. Если-бы не предохранитель в силовой цепи генератора (60А) - полагаю, последствия очевидны...

 

Ну и основное, прописанное во всех букварях - следить за состоянием проводки, не допускать возможности касания проводки раскалённых и острых деталей, не применять "жучки", правильно подключать допоборудование. Ну и топливное оборудование тож должно быть исправно.

 

Зы. Полную гарантию сохранности авто можно иметь только при его отсутствии ;)

Присоединяюсь к вопросу - мне тоже понадобился шнурок.

 

Система - MERITEC2 Ulta (по крайней мере, так написано на коробке и мануале), столкнулся с ней впервые.

 

Цифровое реле замка капота работает, а вот реле блокировки почему-то отказывается работать.

При подключении управляющего контакта к управляющей шине (зелёный провод №10) при подключённом питании и эквиваленте нагрузки реле издаёт одноразовый щелчёк (не переключаясь) и на дальнейшие действия (постановка/снятие с охраны) не реагирует, блокировку не снимает.

 

Есть мысль, что реле почему-то (может моя вина - я что не так сделал, а может и нет) неправильно запрограммировалось - а перепрограммировать его можно только через ПК и "свой" шнурок.

 

При изучении этого вопроса и поисках в инете, наткнулся на различные варианты подключения: на одних схемах управление подключено к 86 контакту, а питание - к 85, а в других - наоборот. Хотелось-бы узнать - это релюхе всё равно, как подключать, или это разные варианты реле? И насколько критична переполюсовка в случае разных вариантов?

 

И ещё: на зелёном (№10) проводе постоянно нулевое напряжение - так и должно быть, или нет? В инструкции вроде написано, что к этому выходу можно подключать для блокировки и обычное реле (минус без охраны), а в инете где-то читал, что только цифровые реле.

 

Помогите пожалуйста, кто в курсе!

Нашёл немного по кодовым обозначениям, мож поможет чем:

http://spidometrs.ru/content/view/100/25/

http://spidometrs.ru/content/view/90/25/

http://www.motronic.ru/blok/di04.htm

http://www.fox-racing.com.ua/article_info.php?articles_id=14 (внизу страницы)

 

Хотя там всё больше инфы по ПЗУ, чем по остальному...

Прогара там нету. Все дорожки целые. Отсвет от вспышки...

Ну очень похоже на прогар межслойной дорожки выглядит.

Нажми "Ответить", внизу формы будет "Вложение файлов"

Я так и отвечаю, но описанного не вижу:( Может это из-за того, что я тут недавно, и есть ограничения? Надо будет правила почитать...

Понял. Это врят-ли стабилизаторы - это скорее всего либо драйверы КЗ, либо форсунок.

Сейчас сохранил и рассмотрел с увеличением общий вид платы (из ранних сообщений) - что там за прогар от нижнего правого угла процессора к левому нижнему ПЗУ?

Выложить этот кусок не могу тут - опции такой почему-то не вижу. Как картинки выкладывать? Или только ссылкой на стороннее размещение картинки можно?

Вот, сфотографировал.

На первом фото - Vb453men

Это которая маркирована 30424 с 28-ю ногами? Что-то ног для проца маловато... А другого не видно.

В бошиках стоят saf80c517a питаются они +5в, дохнут они в основном от переполюсовки.

138279[/snapback]

Это то http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pd...0C517A-N18.html ? D58468 - внутризаводская маркировка, или аналог?

 

А по Вашему мнению, что могло вероятнее накерниться при запуске от пускового при посаженном аккумуляторе - стаб или проц, или всё разом?

Зная нужное напряжение стаб подобрать нетрудно - ведь ты говоришь, что проц стоит как в обычном Боше, значит можно найти/узнать его напряжение питания. Ну а по току можно и с запасом взять.

Кстати, сколько ног у этого стабилизатора и какой корпус?

Я в электронике не очень к сожалению

Это дело наживное ;)

Знаю, что при включении вообще ничего не грелось...

Думаю, что при исправном стабе и неисправном проце должно было-бы греться - если в стабе нет полного отключения при перегрузке, что маловероятно - обычно применяется ограничение тока. Стаб можно проверить, нагрузив его каким-либо сопротивлением, исходя из его примерного тока стабилизации (можно каким-нибудь переменным проволочным сопротивлением проверить его нагрузочную способность) , полагаю миллиампер 50-100 он должен держать.

Да и процов, пробитых до КЗ я не припоминаю на своей практике, обычно увеличение потребления и чрезмерный нагрев.

 

Из этого следует, что если стаб рабочий и пробитый проц - то будет повышенное токопотребление и нагрев обоих. Если нагрева нет и напряжение на проце маленькое (в твоём случае ведь на проце есть какое-то напряжение, хоть и меньшее нужного, я правильно понял?)

- неисправность стаба.

Возникает вопрос - а почему проц накрылся? Стабилизатор питания пропустил излишнее, или по другим входам на проц перенапруга попала?

 

Ток не пробовали замерить в разрыве после стаба к процу? Пока ножку не откинули - что-либо грелось (проц, или стаб)? Может дело в самом стабе - проц от перенапруги уберёг, а сам накрылся и перестал нужный ток держать?

 

А если сперва попробовать стаб заменить или как по-другому нужное напряжение на проц подать, ток замерить? Если проц на замену приговорили - ничего всё равно не проиграешь, а попробовать можно - вдруг повезёт.

Что-то в инете глухо с инфой на неё. Эта маркировка может быть внутризаводской и тогда инфу найти представляется маловероятным

На Диакоме, кажется, встречал внутризаводскую маркировку с аналогами на какие-то Бошевские ЭБУ, кажется Ягуаровские (в них сам встречал такую маркировку).

Та-же проблема возникла у меня и с Маздовским блоком при определении параметров чип-транзисторов - маркировка есть, но нигде не находится расшифровка. Но мне было проще: видно, в какой цепи стоят и какие примерно параметры должны быть - поставил транзисторы с заведомо подходящими параметрами, всё заработало.

Или микруха разработана недавно и инфы ещё нет.

 

Косвенным путём (по обвязке) не удасться определить её предназначение и предполагаемые параметры? Например, если это стаб напряжения для проца - по процу определить нужное ему питание.

 

Если совсем плохо - покупать новый ЭБУ, а замерив параметры в нём попытаться реанимировать родной блок, "про запас".