Авенокс

Здорово!! у меня были идеи по турбомотору, только не на шниве. Я как настроюсь, опишу что получилось и как оно с точки зрения долговечности. Самому интересно.

Спасибо, уже форум нашел, регаюсь. А ценник проекта меня врядли впечатлит. Машина куплена за 230 тыр в очень неплохом состоянии, и сам проект вышел еще на 220 тыр. В основном трансмиссия, подвеска. Спаренные амортизаторы сами считали и чертили. Осталось вот настроиться и заантикорить. Выше прочёл про 3500 за 3 минуты. Это, конечно, круто!

Спасибо большое, сейчас найду! Может действительно, дистанционно направит. А то я тут, пока ищу, из 55 колодки с разборки и к–лайн спаял адаптор. Я 5.1 на столе видит, прошивку с него считал. Пока езжу худо—бедно на боше.

Звонили. Катал, теперь нет.

Большое спасибо! Коломна поближе Владимира, я владимирским в Вк еще не написал, хорошо. Не люблю договариваться и отменять потом. Неудобно как-то. added 26 минут later Мы с моим автомехиником перелопатили всё что нашли по установке компрессоров в рунете, за те несколько месяцев, которые творили это дело. АвтоТурбо молодцы, со своим компрессором. это неоспоримо. Но вот их рекомендация для 0.5 барного ПК-23-1 "устанавливается без переделок" - это бред конечно. Хотя бы задуматься с того, что во впускном тракте в норме разряжение, а теперь будет положительное давление. Контур продувки картерных газов надо менять сразу. Малый сапун можно оставить на месте, врезав туда односторонний клапан. При закрытии дросселя он будет через него тянуть картерные газы. большой сапун надо отключать, иначе просто напросто компрессор будет через него надувать картер, и потекут сальники коленвала. Причем родной воздушный патрубок очень мягкий, и его раздувает сразу. Даже на холостых. У вашего клиента патрубок не раздувает, потому что большой сапун на месте - через него при закрытом дросселе всё сдувается в картер. Абсорбер надо или отключать или тоже ставить на шланг, идущий к ресиверу, обратный клапан, иначе после прогрева двигателя, через открытый клапан будет дуть в бензобак. То что надо. Вакуумный шланг усилителя тормозов трогать не надо, там уже встроен обратный клапан в самом усилителе. Интеркулер нужен, при таком наддуве можно небольшой совсем. Мы без интеркулера меряли возле дросселя - после получаса работы в режиме от 1500 до 3000 оборотов - 105 градусов температура воздуха. (при температуре +19 на улице) Я воткнул купленый на алиэкспрессе нтеркулер от рено джи-ти 5 турбо, слегка переваренный аргоном. Пришлось делать дырку в капоте и ставить "ноздрю" для обдува, и перенесли забор воздуха из под капота под жабо. Температура сразу упала до 60 градусов. А про помпаж центробежного компрессора я писал - на всех форумах сошлись, что отсутствие антипомпажника - основная причина быстрого наворачивания подшипников на этих компрессорах. При резком захлопывании дросселя комперссор замедляется пропорционально оборотам двигателя, то есть успевает некисло так сам себе наподдать по лопостям, а приводной ремень его крутит вопреки желанию компрессора остановиться от надуваемого в никуда давления, в итоге проскальзывает ремень мультипликатора и горят подшипники. Мы 3 раза переделали всю систему, пока пришли к тому, что есть. Сидели, читали форумы, обсуждали, и когда оказывалось, что да, протупили - с матюгами мой автомеханик это начинал переделывать, а я судорожно докупать все что надо.. Я сейчас, если наподдам до 4000 оборотов и переключаюсь, то из под капота слышен такой "чих" антипомпажника, как будто там двухбарная турбина. Я в этот момент думаю, что если бы клапана сброса не было, этот сплюнутый воздух полетел бы ударным фронтом на лопатки нагнетателя. По этому, не думаю, что если поставить чарджер и оставить все как было - эта система будет хорошо работать.

Этот тоже 0.7, и тоже больше 0.5 на 5200 не надувает. Больше не крутили. Меряли китайским буст-показометром. Кстати, сейчас, по показаниям бортового компа, ДМРВ показывает только до 63.7 кг, и на этой волшебной цифре он стопорится, и все. 2500 оборотов - 63.7 и дальше не растет. ДМРВ рабочий, новый. Показывает 0.996 В. Причем я на каких-то форумах уже видел - тоже писали, что больше 63.7 не показыват.. И цифра та же. added 9 минут later Не, там не линейно. 1я пониженая - это где-то 0.3 от прямой, 2я - 0.8, 3я - 1.4, 4я - 2.1, 5я - 2.9. Там можно посчитать по передаточным коэффициентам пар. Мне как-то интересно было, я считал.

Воздух после интеркулера получается 47-53 градуса. То есть не горячее, чем засосаный в стоковой машине за радиатором. Я так понимаю, что из за изгиба воздух будет заходить в ДМРВ под углом и неправильно обдувать чувствительные элементы. Распредвал Нуждин, который стоит - он не особо какой низовой. Вылет клапанов на 0.8мм больше стока и фаза на 5 градусов всего. Сам производитель пишет, что если ставится только распредвал, то больше никаких переделок не надо, на столько он не сильно отличен от стокового 214го. Дуть решено компрессором - потому что: 1. Тупо дешевле. 2.Дует он как раз снизу, без турбоям. Да знаю, знаю я - плохо дует. Но дует. 3. Переделок все же меньше, чем под турбину. Значительно меньше. 4. Никто и не ожидал лютого прихода. Надо чтобы машина не вязла в пахоте на второй пониженой. Удасться выдавить 100 лошадей - будет хорошо. Будет то - что планировалось. added 5 минут later А блоу-офф, который после компрессора будет при переключениях передач, бодро спшикивать в атмосферу. А без блоу-офф комперссоры от автотурбо летят и 15 тыр не отъездив. Помпаж для комперссора страшнее чем для турбины, он приводной, там удар по подшипникам хуже, проскальзывание ремней мультипликатора от помпажного удара и пр. Без блоу-офф нельзя. А делать рециркуляцию на вход - просто уже не влезет никуда. Попробую патрубки спрямить и перенести ДМРВ. Если не будет получаться, то надо думать про ДАД+ДТВ. Я даже из ресивера про запас штуцер под ДАД вывел.. added 10 минут later Спасибо большое. Владимир - не так далеко. Попробую им в ВК написать..

Ок. Перенесу в прямой участок патрубка. Спасибо.

Эмм.. А почему? Между компрессором и интеркулером стоит клапан блоу-офф. Я просто подумал, что если ставить ДМРВ сразу после фильтра, то блоу-офф будет скидывать посчитанный воздух. Вот и подумали поставить его сразу перед дросселем. Я уже почитал на куче форумов, что надо ставить ДАД, но тут мнения координально расходятся. Кто- то пишет, что ДМРВ вполне способен посчитать столько воздуха, сколько дует компрессор приводной, другие пишут, что надо ставить ДАД, причем внятно объяснить - почему надо - не могут. Я так догадываюсь, что на ДМРВ в таком месте будет дуть горячий воздух? Так он же меряет, вроде, разницу температур!? В подкапотке стоковой машины на него тоже дует горячий воздух (сосет шнива воздух прям сразу за радиатором).

Доброго всем времени суток. Вживую не смог найти у себя в городе никого, кто бы взялся откатать прошивку. Предыстория такова: Построена Шнива (на базе машины 2004го года) со спортивной трансмиссией для бездорожья, лифтованная. Сделан ухоженый салон, красивая приборная панель Ferrum 616, после чего решили плотно заняться двигателем. В двигателе заменено было почти все, кроме поршневой и блока. 1.ГБЦ уже нового образца, с новыми гидриками. Каналы ГБЦ, ресивера, коллектора проточены и сопоставлены (убраны ступеньки). 2. Распредвал низовой Нуждин Трофи подъем 11/10 251град под гидрокомпенсаторы на разрезной шестерне. 3. Полуторный маслонасос. Топливная рампа с обраткой. 4. приводной компрессор ПК-23е от автотурбо. Компрессор установлен с небольшим интеркулером и блоу-офф клапаном. Сделан забор холодного воздуха. 5. Паук "стингер" и прямоточный выхлоп на 51й трубе. 6. Волгофорсунки Bosch 0 280 158 107 по паспорту 192cc/min. 7. Обновили проводку, поменяли датчики - ДТОЖ, ДМРВ (старый дал 1.084 вольт на вкл.зажигании), ДПДЗ, РХХ, ДК. Вроде, для умеренного поднятия крутящего момента на оборотах до 4000 (больше почти никогда не кручу) достаточно. Ставить турбины изначально не собирались. А теперь загвоздка. Мозги-то бош MP7.0 Сначала машина вообще чихала и пердела на родной прошивке, потом немного поадаптировалась. Сейчас ездит сносно, но заливает жутко бензином, выхлоп воняет недогоровшим бензом, жрет как мерс С-класса, провал на оборотах до 2х тыс, может заглохнуть на холостом. Я понимаю, что нагрузка на ремень коленвала добавилась ПК-23, а ДРХХ работает по старому, пот и норовит глохнуть.. это все лирика, в общем. В Орле мне множество людей сказали безапелляционно - МР7.0 ничего сделать не выйдет, купи Январь 5.1 тогда прошьём! Купил я Я 5.1 Мне - надо провода менять в колодке. Короче, я паять умею, дома сел и сделал перекроссировку января под колодку мп 7.0. Сам. Подключил - на родной прошивке машина завелась, но работает еще хуже, холостых нет, без приоткрытия дросселя глохнет сразу. Но все остальное работает и даже бортовик увидел через к-линию все датчики и пр. По ходу перекроссировка внутри блока удалась. Очень, ОЧЕНЬ не хотел я переделывать родную проводку, как-то так вот. В общем приехал - а мне - Не, мужик много изменений, надо это дело откатывать онлайн, а у нас никто не катает. Обзвонили тех кто занимается чип-тюнингом - и правда, никто з обзвоненых не катает. Один парень предложил мне или в МСК искать, или на Окте написать просьбу. Вот собственно у меня вопросы: - До МСК я доеду если что, только заранее надо согласовать (недели за 2 не меньше). Ибо очень я занят. =(( Может возьмется кто? - Можно ли откатать перекроссированный внутри блока Я 5.1? А может можно тогда и МП7.0? Я спаял себе адаптор к-линии, на это моих умений и знаний в электронике достаточно, но максимум на что у меня хватит знаний в теории ДВС - это поменять статику форсунок, чтоб не пыхтеть бензином. И то - хз..