wolf

В Ельзе такого нет точно.Там иногда пишется что срос по каналу 0 ,обороты по каналу 1,но редко и не для всех моторов.Да Simos этот вроде простой.Там даже кодировка нули одни.Не лезь в дебри.Все на поверхности,попробуй еще чего порыть.Блок поменяй в конце концов.Но только в конце концов поскоку по статистике выходы из строя блоков очень редки,если не было ничего экстраординарного.С клиентом поговори,спроси после чего все началось,может это как нибудь поможет.Если чего надо будет спрашивай-чем смогу помогу. :)

Тестил не сам.Наш штатный тестер.Как раз он и говорил что прет отлично.Сжег 1 бак.До этого ездил на предыдущей HL.Был доволен.Расход был 8л в городе.Наверное коксовал сильно на новой прошивке раз так говорит Надо бедет еще раз залить-пусть еще поездит.Если быть честным то он единственный пожаловался.От всех остальных таких жалоб не поступало. :) Точно коксовал!!!

Выстреливает действительно здорово.Но расход подрос-это естественно.Вопрос к Павлу если чуть поддушить максимальную скорость изменения состава смеси,точнее вернуть величину на 0.39 ничего плохого не произойдет?

Кодировка блока 00000 это правильно-это ручная коробка.Попробуй запустить с отсоединенным ДМРВ.Мож здесь собака порылась.Вот тебе вствка из Эльзы про параметры блока.На APE не нашел это от ADY.Мож поможет как нибудь

Внимательйнейшим образом просмотри провода от выхода из толстого жгута до датчика холла.Был такой трабл у проводов стерлась изоляция и они замыкали друг на друга.Особенно актуально если размоталась изолета которой обмотан этот жгут.Нашли чисто случайно путем долгих покачиваний и подергиваний

for wolf: 85% успеха в переборке дозаторов -прекрасный результат, остальные 25%- тоже прекрасная тренировка, ВЕРЮ! итак видно, что не первый год "бензин нюхаете".

А то.10 лет ужо.А бензином я уже скоро писать начну :xaxa

Ну вот тему можно закрывать.Надо было romika слушать.Все таки это EEPROM.Истратил бы 35 руб.А так еще + 160 за FLASH.Но все равно я доволен.Спасибо всем за советы,а romikу особенно!!!

Согласен с тем что разницы при измерении напряжения или така никакой просто ток мне кажется более наглядным.Насчет погрешности измерения думая что обычного цифрового вольтметра с высоким входным сопротивлением вполне достаточно.Во всяком случае у меня он нормально работает уже многие годы. ;)

Насчет типичного положения болтика ну 6.6+0.1-не знал.Возьму на вооружение.А то так его иногда скручивают-15 раз снимешь поставищь пока в норму приведеш.Только дальше не понял.Зачем мерять напряжение когда удобнее мерять ток Изготавливается простейший переходник в разрыв провода включается амперметр и смотриш на ХХ 0+-2мА на повышенных можно опять же болтиком подогнать под 0+4мА т.е при отключенной лямбде смесь будет порядка 1.06 по газику.Машинка и ехать будет нормально и бензина кушать приемлимо.Для гонщиков можно и побогаче сделать типа 0.98.правда расход возрастет.Кстати по току легко проверяется выкллючатель холостого хода.Газнешь больше 2500 об и бросай газ если выключатель исправен то направление тока изменится на противоположное а величина будет около -60мА(Отсечка топлива,давление в нижней камере=системному).

Ну вот правильно.У меня как раз Индентификаторы прошивы и не читаются.Должна помочь замена флэш т.к никакими способами снести мне ее не удалось.

Предлагаю простой способ определения положения всех!!! меток относительно друг друга.На 16кл воздухозаборник придется снять.Ставим метку на маховике и проверяем метку(метки) на распредвалу,теперь смотрим на шкив привода генератора.Если задающий диск стоит правильно то середина пропила(выреза 2 зубов)будет находится точно на краю крышки ремня ГРМ.Единственный вопрос на который этот спопсоб не дает однозначного ответа это при проворачивании шпоки на шкиву привода ГРМ распредвал провернулся или коленвал.Но я думаю что это можно решить по месту

Насчет дозатора скажу так.Мы например перебираем его без проблем.Получается в 85 процентах случаев.Правда делаем это в случаях крайней необходимости,когда другого выхода нет,в других случаях помогает винсовская промывка иногда правда ненадолго и тут опять переборка.Резинки там не рвутся просто их вытаскивать не нужно.Нет в этом необходимости.Все болезни дозатора(нормального а не заржавевшего прошлой зимой)от грязи которая скапливается в фильтрах.Чистота на рабочем месте,предельная аккуратность и четкое соблюдение технологии промывки и очистки и после переборки клиенты не узннают машину. :xaxa

А поподробнее можно?Что такое тогда паспорт блока?Что это за данные?

Вообще это странно. На исправные машины с Я5.1 и его аналогами на расход не жаловался никто.У нас все жалобы на расход приходятся на Вошики 797 и Я7.2(ну тут железное противоядие Паулюс нашел).Что касаемо цифр то 7-8л город на Паулюсовской и 8-10л на Вошах и заводских Я7.2.Опять же зависит от стиля езды.Еще более странно что никто не жалуется на расход топлива на Калинах Е3.У всех претезии только по поводу не едет.Замечал также что после смены прошивки машина соответственно начинает нормально ехать и люди начинают гонять в прямом смысле этого слова.Соответственно и расход повышается у них.

Уверен?Вроде индетификационные данные прошивки ну там номер контроллера,индентификатор прошивки и тд во флэше.Я уж микруху 29F200BB заказал.Через неделю приедет впаяю отпишу тогда.

кстати я не придумал. действительно по документам авто 1996 года, Ауди A6,мотор AAR

Дык если верить Ельзе А6 с AAR выпускались до1996г.

Уважаемые друзья! Набросившись со всей пролетарской ненавистью на бензонасос, который таки да, виноват в 99 случаев из 100, не забываете ли вы про такой невзрачный приборчик, как регулятор системного lдавления?

За 10 лет ни одного не заменил.Исключительно надежная штука.

Объясню почему Pieburg.В нашей местности все бошики на AAR чешские .Летят-мама не горюй.А вот Pieburg нет.К тому же этот насос идет в переходнике на 6см,со своей сеткой достаточно тонкой в дополнение к основной на пластиковой баклуше,с шайбами под бандаж и стяжками для крепления проводов.А то вот снимаешь иногда бош под замену а там сетка пована на баклуше а металлическая на насосе мне лично доверия не внушает.

Насос однозначно на замену.Лучше всего фирмы Pieburg тонкий диаметром 4 см.Он в баке,по сему найди специнструмент для его снятия,иначе намучаешся.Давление потом замерь системное и все.Все остальные давления тебе пока не нужны.После как заведешь момент зажигания поставь в базе.В базу войдешь замыканием на массу единственного провода в коричневом!!! диагностическом разъеме(при входе вбазу немного возрастут обороты) и проверяй 15 должно быть.Установишь-перемычку долой.Потом посмотри газик обрати внимание на параметр HC.Если больше 300 а компрессия нормальная и нет подсоса воздуха то беда-верхнюю часть рессивера долой и форсы проверять.Обычно(80 процентов случаев) им хана.Меняем без сожаления,и по новой проверяем распыл.Если плох то дозатор на замену или в переборку.И только после этого можно посмотреть дифференциальное давление,а можно и не смотреть.Главный прибор при диагностике тут газик а не COMы TOOLы и прочии компьютерные приблуды.Желаю удачи. :)

Парни мож все таки кто подскажет не может ли это быть микросхема флаш т.к. при диагностировании МТ10 все работает кроме паспорта ЭБУ.При попытке считать паспорт выдает сообщение ошибка КС К-line пакета.

PS Подскажите еще как мне полностью снести флэш.

Если светодиодики срабатывают то логично предположить что для срабатывания форсунок не хватает разности потенциалов то биш напряжения.Теперь остается лишь выяснить не хватает плюса или минуса.предлагаю подать минус прямо на форсунку на автомобиле от аккумулятора.Если она не щелкнет то проверить падение напряжения в цепи от плюса аккумулятора через предохранитель через гл.реле до форсунки.Желательно для исключения неисправности форсунки проверить ее подачей напряженмя с АКБ.Если форсунка щелкнет то проверять падение напряжения в цепи от минуса АКБ через ЭБУ до форсунки.Ведь для срабатывания нужен только плюс и минус,если не срабатывает то чего то мало.Желаю удачи :)

Было такое один раз правда на J5.Пропадал сигнал с замка зажигания(сигнализаторщикам "спасибо"). Контроллер выставляет ошибку ОЗУ но при выключении-включении зажигания ошибка эта пропадает.Уважаемый папуас к сожалению не указал блок,но если там J7 то такое вполне возможно.Как справедливо было замечено Evgeniy машина глохнет а потом заводится. :o

Прозевал складчину на нивские прошивки от Паулюса.В связи сэтим вопрос к нему такой.Будут ли они в прайсе на Окте и по какой цене?Прошики на передний привод HL покупал здесь и хотел бы приобрести нивские тоже но в прайсе их не нашел.С уважением. :)

Нет,парни это не помогает.Причина в самом блоке.Что-то там сломалось,вопрос в том что.Бросил в дальний угол пока до лучших времен или до появления идей.

Обращений было штук сто.А насчет микрухи поподробнее можно.

Проверь датчик температуры ОЖ и концевик ХХ.А разъемы надо найти.Там белый или коричневый и черный .Ты не написал год выпуска и неизвестно есть ли там диагностика а то может быть только вспышки. Поищи в пустых местах под выключатели,под рулем,покопайся он там должен быть. ;)