am57

Приезжал, по-моему, Ларгус. Система полная, 12В на муфту - динамика на манометрах в норме, холодит. При этом кондей включаться с кнопки отказывается, мне некогда было возится (другую тачку разобрал) - и он поехал к официалам по гарантии... Искали очень долго, в итоге датчик температуру (обледенения) на испарителе сдох - могзи не дают разрешения на запуск. А по давоения и газу Все в норме. Жалко, что мне было некогда тачку покурить - просто интересно: а тот же Сканматик2 выцепил бы ошибку в блоке климата ?

Честное слово жутко заинтриговало. Обязательно попробую. Разница в давлении от самотека казалось бы ничтожна на 5-9-ти атм самого балона. У меня вчера с пола по жижке влетело 335гр из 650, по весне когда не жарко влетало 100+. Чем жарче балону и чем больше объем самой системы (не путать с заправочным) - тем больше влетает, это заметил и ну от конструкции (всяких там положений осушителей, доиспрарителей), полагаю. Суть как я понимаю такая как можно быстрей жижкой пролить, когда она испарится и газ запонит систему и все это устаканется по температуре - тебе будет препятствовать давление насыщенного пара и переток прекратится. ... Спасибо за подсказку - попробую

Если в системе есть давление, но при срабатывании муфты разница в плечах не набегает - я уже как-то перезаправлять не берусь - можно отваккуимровать и махнуть грамм 150 на чудо, были на этой неделе две машинки с таким эффектом, - компрессор. Один кричал: компрессор я только заменил! - ну тогда м.б. ТРВ, - он газонет давления чуть разбегутся - глушит - сравниваются медленно - значит ТРВ дросселирует - итоге поставил третий компрессор, все пошло. На картинке спиральник от Муцубишки, маслянное голодание, компрессонная группа в дрова, собрал из двух один, взяв с дохляка только муфту, подшипники, малобюджетка

Если есть порт только низкого давления один, то: вакуумируешь систему, и даешь в него газообразную фракцию по весам, потом заводишь врубаешь кондей и "досасываешь" его компрессором до нормы заправки по весам. Дольше, если предварительно загнать часть нормы жижкой в порт высокого. 12 вольт на муфту давать не надо, так как если ты после вакуумизации газо волмьешь сколько то - то запрет на старт кондея из-за низкого давления в системе снимется сам собой. На редких машинах может быть надо стереть ошибку в климате, но на большинстве она блокирующей не является - запускай дозаправляй

Почитал интересно, то что баллон можно греть, а машину отвакуумировав поставить в холодильник, чтобы больше перетекло из перевернутого баллона в порт высокого давления по жидкой фракции это правильно. А вот то что перевернутый баллон надо ставить на стеллажик выше уровня портов - честно говоря улыбнуло ))) Мы же на работает из открытой системы в открытую - правило самотека под силой тяготения тут не сработает. Баллон фриона имеет внутри себя жидкую фракцию и газ над ней - эффект прозрачной зажигалки. Если система замкнута как баллон или кондей - то давление газа над жижкой - равно давоению насыщенного пара, которое зависит только от температуры, которая для простоты написана на манометре кондейного коллекора в градусах, напротив атмосфер. Как мало или много не было бы жижки - если в системе есть жидкая фракция - давление газа над ней равно давлению насыщенного пара. Заправляем кондей по жидкой фракции: 1) вакуумируем холодильник если возможно охлаждаем его ;) 2) переворачиваем подогретый баллон, ставим на весы и в порт высокого давления проливаем (я еще через маслянный инжектор это делаю) 3) влетит сколько влетит, так как поддавливающее давление в данном случае - давление насыщенного пара балона и все!!! Сколько вошло - весы покажут (от четверти до половины нормы). Когда давления в кондее и баллоне выровнятся - балон можно и погреть, если порт один. Если порта два - можно дотянуть газ самим компрессором включенного кондея по низкому порту - компрессор создаст в магиатрали 1.4-2+ атмосфер, в баллоне летом 5-8 атм - баллон додавит в низкую по газовой фракции. Резюм: чтобы даллон не греть, и если нет дорогой станции с доп. компрессором, можно как вариант - перелить фрион из нового баллона в пустой по весам на норму машины + 100-200 грамм. Дожать этот балон газом азотом атмосфер до 10-ти, перевернуть и пролить по жидкой фракции фрион - поддавленный своим насыщенным паром и азотом по весам. Суть в том что из данного балона уже нельзя работать газообразной фракцией - так как невозможно отделить в газе азот от фриона , а нельзя напускать в систему несжижаемый газ. Газ Азот высокой очиски и осушки - профессиональный газ для опрессовки холодильных систем, он не растворяется в кондейном масле и не срет в систему, использовать воздух - категорически запрещено - ты задавишь влагу в масло.... По холодильникам есть проффорумы

В отличии от диагностических технологий, где винда с креками не дружит (мозговая тема) - сварка (аргонная в частности) - это очень тяжело на непоставленной руке - аллюминий открывает окно для работы на 1.5 секунды - далее ты должен сделать что-то: бросить курок и студить газом, дать присадку - охладить ванну, увести горелку назад по шву итд итп - сварка ни пайка или клей - она работает с разрушением исходной детали (сплавлением) - исправил м.б. только болгарка (с оговорками)

Картинки почти в онлайне. Три фазы в гараже. СИП-16. Авт на 63А. Все что касается Авто - мне хватает этих (есть еще два), все однофазные. Самое трудное учится самоучкой - это Аргонная сварка по алюминию p.s. я тут недавно, и насколько я понял этот сайт не о сварке, про технику сварки люблю читать советы на chipmaker.ru

Такой прибор. Варит электродом, проволокой в углекислоте, алюминиевой проволокой в аргоне, можно проволокой из нержавейки в аргоне. Но для аргона другая машинка есть. Все что касается сварки смотрю на chipmaker.ru - как варить ..

Нельзя 1. Фреон (хладон) растворяется в масле и наоборот надо смотреть совместимость газа и масла R12 (предшественник R134A) требовал минералку, R134A полиэфирную синтетику, R410A - тоже синтетику, но какой марки не помню, той что в авто PAG или нет - помню. От этого зависит смазка компрессора 2. R134A - однородный, R410A - квазиазеотропную смесь R32 и R125 фифти-фифти, чтобы ее пропорцию не нарушать его желательно заливать только по жидкой фракции ... блаблабла 3. Температуры и давления в термодинамическом цикле другие - это видно на шкалах универсальных манометрических коллекторов, т.е. в системе рассчитанной на R134A - этот хладогент правильно работать не будет 4. В твоей машине есть "геометрия холодильника", ТРВ, термометр на испарителе, датчик давления - один или два, он позволяет мозгам - не запускаться без газа, врубать вторую скорость вентилятора когда давление 17 Атм (по температуре 134 газа на конденсоре), отсекать муфту по аварийному - когда давленеи выше 32 Атм Короче, приезжала машинка в которую залили R22 или R410 - цепляю манометры - врубаю кондей, муфта врубилась - давление по высокому быстро до 32 Атм, муфта отрубилась, и так каждые 10 секунд - и о каком термодинамическом цикле (газ-жижка-газ) речи не идеот. Молись чтобы не разорвало Поищи в Инете книгу "патрик котзаогланиан пособие для ремонтника" - азбука холодильщика, могу пояснить подробнее что именно будет на R410, но времени нет ответ.txt