akter1

Геморно, согласен. Но все несколько иначе. Через воздухозаборник, фильтр, и т. д., получаешь доступ к фиксатору крыльчатки. И все сводится к снятию бардачка, нескольких конструкций снаружи, и почесыванием репы после того как заглянул внутрь. Но ИМХО так проще и быстрее.

Если не дополнительные системы подогрева охл. жидкости на стоянке(неграмотно врезанные в сист. охл.), то можно предположить закисление

контактов концевика холостого хода в двигателе регул. хол. хода, из-за

порванного пыльника на нем же. Контакты находятся внутри штока толкателя

дроссельной заслонки.

Да, ессесно, будет именно то, что было на ФТП. Но, ты не правильно понял. Я не торговец, меня не интересует материальная выгода в данном конкретном случае. Люди просят, я предлагаю вариант. Нет, и слава богу. Мне сейчас даже этот вариант в напряг.

Вообще-то, я таким способом не одну старенькую иномарку реанимировал в

плане залипших колец, и повышенного расхода масла. Перед тем, как разбирать движок,- чем черт не шутит,- берешь 5-ти литровую канистру (половина воды, половина тосола). Медицинская капельница в пробку, емкость

кверх ногами, иглу, которая в вену- куда-нибудь во впускной тракт. Обороты задираешь на 2000-2500. Капельницей выставляешь одну-две капли в секунду.

И так все пять литров. И камера сгорания чистится, и колечки, если в них дело

отлипают. Не претендую на оригинальность, уже и не помню, кто подсказал

способ, вроде кто-то из старых водил.

Всеми конечностями ЗА!!!

33

Да, форсунка, топливный насос и зажигание на одной релюхе. В разьеме трамблера срань бывает. А если определишся на датчике Холла, то с 5-ти минутными доработками подходит отечественный за гроши, а оригинал вместе со

станиной идет, и стоит около 30 уе.

Ну блин физика и в африке физика.

<{POST_SNAPBACK}>

Уважаю физику, т. е. теорию, а также и практику. так вот на моей памяти курганище разорванных нахрен фильтров (корпуса рвет даже, и это всего лишь от застрявшего редукционного клапана в маслонасосе), а вот гидрокомренсатор ни один маслом не расперло, только механический клин, и то не в верхней точке.

Какие 6 обмоток, какая таблетка?? Зачем на 6 обмоток. Генераторы не вчера придуманы, и устроены одинаково. Откинь действительно провод на контрольку, напряга должна упасть. Нет, так выкинь таблетку. Хошь, так мудри собирай на транзисторах, хоть на шесть хоть на 66 обмоток. Или массо-габаритно-крепежный аналог генератора лепи. А 14,7 В ИМХО многовато будет.

Насчет фаз ГРМ согласен, это гон, а вот по поводу клапанов надо проверять, пусть даже визуально,- ИМХО 1,5 мм - это в все-таки много в механике двигателя. И действительно, что даст 0,4 бара?

А почему без резистора лучше???

<{POST_SNAPBACK}>

Ток обратнопропорционален сопротивлению.

Беру сами по себе неочень. Четыре электрода вовсе ни к чему. Если провода штатные с сопротивлением 4-8 кОм, то в зиму лучше отечественных ДВМ (замечу, не ДВРМ, т. е. без сопротивления) не найти.

Что значит загрузчиками? А диагностическим софтом?

А вообще-то выбрось свой адаптер. Или возьми схему ЭБУ и по цепям K-Line прогуляйся, хотя маловероятно.

Или здесь:

http://www.carsoft.ru/index.html

или здесь:

http://volkswagen.msk.ru/

Вот еще бы и присутствующие побольше базарили-бы,а то тащят ПО втихоря и ни слова в ответ  :oops:

<{POST_SNAPBACK}>

Во-первых, не втихаря, во-вторых не тащят, а берут, что доступно явно. Кроме всего прочего, все интересное только на ФиТиПи(в смысле, что "тащить"). Не знаю как Вас в миру величать Казимир, но псевдоним немного сопоставим с Вашим характером-чересчур польско-жидовский(не сочтите за оскорбление, я сам отчасти еврей по крови). Не вешайте на нас, пожалуйста ярлыки потаскунов и тихушников. Я, например, начинающий. Наберусь опыта и программ, проверю теорию практикой, и ,глядишь, и Вам чем помогу, советом ли, рекомендацией ли. Всему свое время, оно самый объективный судья. Будьте снисходительны и нежадны,- сторицей воздастся.

Герметик герметику рознь. Высоковольтное оборудование критично к применяемым диэлектрикам. Во избежании облома (не наступайте на мои грабли), рекомендую герметиком только, и только периметр, а не объем.

Так это элементарно была уже тема об этом :)

На 797 ведь только катушки  ,

Комутаторы внутри блока.

Посмотри по схеме куда управление идет и подключай,

работает замечательно :)

<{POST_SNAPBACK}>

Тему снесли, я писал. Работает замечательно, только от железяки, т.е. дюральки избавиться нужно вовсе, и заклеить все пластиком каким-нить. Становится на штатное крепление 797. только не на все болты. Человек уже месяца 4-5 ездит-доволен. Тогда у нас родных катушек не было в городе, щас по 6000 р появились, но он менять не хочет, ему енто все в 3000 р всего встало. Так, что оставь катушки-пригодятся мож.

С зажиганием всё ОК 100%.

После прогрева начинает прерываться управление форсункой с ЭБУ, РХХ новый и на микреке нет сбоев 100%. Может ли такое быть из-за ДПДЗ?

Осталось последнее, поменять весь моно-впрыск.

<{POST_SNAPBACK}>

Из-за ДПДЗ точно быть не может. Посмотри методику, там все подробно. Должно помочь.

Из

Но все же, Иваныч, сначала нужно шток РХХ убрать до упора внутрь. а это делается не прижиманием пальцем, а самое верное и надежное подключением двух проводов с АКБ на РХХ. А после меряешь, крутишь винт регулировки и т. д.

Все правильно, там очень слабые (гнилые) контактные пружины. Иваныч почти правильно сказал, за исключением разъяснения алгоритма работы узла и ЗБУ. Т.к. отсутствует показатель расхода воздуха, то все соотношение воздух/топливо берется по ДПДЗ, а он бьется по концевику ХХ, причем значимым для него (конев. ХХ) является уйдти до упора внутрь (контакт концевика пропадает), и после вперед до упора (регулируемого) дроссельной заслонки, до появления контакта (электрического), - это те самые 0,7 - 1 мм. Причем всякий раз раз, когда бросается педаль ГАЗа должен выполняться этот алгоритм. Суть в том, что механический контакт, не есть суть электрический. Как я сказал, контакты гнилые. Мой диагноз и совет - проверено многолетней практикой-разбирай РХХ выкидывай контакты из привода нахрень. Ставь вместо штатного упора дроссельной заслонки концевик от ВАЗовского ЭПХХ (по резьбе идеально), на шток РХХ жестянку 8 мм диаметром напаиваеш. Два МГТВ провода, предварительно трохи рассверлив корпус РХХ до двух верхних (могу путать, ну не помню с ходу черт побери, но вычислить несложно) контактов РХХ, там 1 мм проводники под пластиком, подпаиваешся (сам корпус Моновпрыска не на массе, т.к. через резиновую проклакдку, это их немецкая безопастность). Работает на ура. Против фирменного за 50 уев гораздо рентабельнее.

P. S. Насчет диагностики тестером согласен, диагностика флеш светодиодом фуфло. Если надо могу скинуть очень хорошую (по-моему) методику диагностики Моно Джетроника, - там даже мозгов ненадо, т. к. методика диагностики для нерусских, а я их презираю в плане профессианолизма (печальный опыт общения, т. к. работаю с промышленным оборудованием нефтяной промышленности мировых производителей, так вот они-иносранцы- ТУПЫЕ, ТУПЫЕ, ТУПЫЕ, -извините эмоции!!!).