Volvo V70 2,5 1999

[Dixi]

Ne zavoditsja esli krutit starterom. Esli tolkat, to zavoditsja c pol oborota. Pitanie i massa provereno. Poprobovali daze krutit starter ot drugova akkumuljatora. постavili drugoi ECU. Vsjo OK. Sto sovetujete uvazajemõie mastera?

[Serg850]

Ne zavoditsja esli krutit starterom. Esli tolkat, to zavoditsja c pol oborota. Pitanie i massa provereno. Poprobovali daze krutit starter ot drugova akkumuljatora. постavili drugoi ECU. Vsjo OK. Sto sovetujete uvazajemхie mastera?

 

Проверил ,искра есть? Подача топлива? Форсунки срабатывают?

Коды ошибок прочитал?

 

Читай сайтик, пиши мне в почту будем разбиратся.

Почта указана на моем сайте.

[sab]

За такие базары пойдёте в баню, если жаба душит открыто писать.

[Dixi]

Net iskrõ. Net impulsa na forsunki. Nasos ne vkljutsaetsja.

[Serg850]

Открыто так открыто :

А на сайте между прочим все с цветными фотками и т.д и т.п.

 

 

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ КАК СДЕЛАЛИ

 

Начнем по порядку:

 

Включаем зажигание , под капотом на панеле над радиатором ,должно сработать (щелкнуть) главное реле (серого цвета). Если этого не произошло: смотрим сигнализацию, потом проводку (предохранители я надеюсь уже проверены к этому времени). Провести диагностику , прочитать коды ошибок компьютеров управления зажиганием и впрыска , если есть сигнализация , противоугонка ,иммобилайзер проверить их правильную работу.

При наличии кодов ошибок , будем проводить осмотр локально - проверить тот датчик на который указывает ошибка. (В данном случае не описываю сброс кода ошибки ,надеюсь это Вы проделали уже пару раз) . Проверить состояние разъема , окисление контактов и надежность фиксации соединения. Далее проверить состояние "информационных" проводов , а именно их возможное замыкание на "массу" или +12 Вольт (что мало вероятно). Проверить на обрыв - прозвонив во всех случаях цифровым (желательно цифровым ) тестером.

 

Перечень датчиков из-за неисправности которых не будет заводиться двигатель :

 

Датчик положения распредвала (желтая стрелка на фото внизу)

 

Датчик частоты вращения и положения коленвала, Здесь статья Проверка и диагностика ДПРВ и ДПКВ

 

Датчик расхода воздуха (массметр) или температуры воздуха в зависимости от типа (модели) двигателя (красная стрелка на фото внизу)

 

 

 

проверить наличие искры при попытках запуска на свече.

Как сделать из под капота:

 

Снять со свечи одного из цилиндров ВВ повод одеть на контрольную свечу (любую хоть от Жигулей возьмите ) обеспечить ее хороший контакт с корпусом движка и попытаться завести.

 

Как завести из под капота :

 

- найти рядом (с катушкой зажигания (желтая стрелка на фото внизу)-для авто 1996 г, рядом с диагностическим блоком -для авто до 1995 г) провод с одним разъемом висящим в воздухе (красная стрелка на фото внизу). подключить к нему провод чтобы можно было дотянуться до "+" клеммы аккумулятора.

 

 

 

- включить нейтраль в КПП.

 

- включить зажигание.

 

- замкнуть провод на " + "

 

- стартер крутится

 

ВНИМАНИЕ ! может сработать вентилятор охлаждения радиатора ,берегите руки.

 

Если двигатель завелся и глохнет через некоторое время , масса двигателя пропадает. (смотрите синий толстый провод ,прикручен болтом к блоку двигателя ) , открутить почистить шкуркой поверхность контакта на блоке ,и саму клемму. Расположение точек массы.

пропадает питание компьютера впрыска. (после того как машина заглохла и не заводится ) проверь срабатывание ГЛАВНОГО реле (расположено над радиатором , самое большое серого цвета на фото внизу желтая стрелка). При включении зажигания, должно щелкнуть , приложите руку к нему и попросите кого-нибудь включить зажигание. Если не щелкает проверить само реле , группу контаков замка зажигания. (для В5252, ниже рассказал как у себя нашел неисправность).

 

 

поверить работу бензонасоса. При включении зажигания послушайте - шумит ли насос в бензобаке (Откиньте спинку заднего сидения с правой стороны) Если нет - проверить реле бензонасоса (на фото внизу красного цвета с номером 103 на корпусе). Если в нем дело , разобрать и пропаять контакты. А также группу контаков замка зажигания.

 

 

Проверить бегунок и крышку распределителя (лично у меня лопнул бегунок машина заводилась, но струдом раза с 10-15)

Проверить датчики распред валов и колен вала можно, запустив испытательный режим 2 контроллера управления двигаетлем

Вот по таким причинам может не пускаться двигатель.

 

Еще можно в этот список добавить редко встречающиеся неисправности:

 

Контактной группы замка зажигания ,

обрыв 3х высоковольтных проводов сразу,

обрыв ремня ГРМ (тогда поршни встретятся с клапанами), что на морозе возможно при старом ремне ГРМ,

старые свечи зажигания....

ну и т.д.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Несколько разных случаев из практики ремонтов.

 

 

 

Двигатель самопроизвольно глох - достал я ремонтников - нашли они причину.

 

Контакты реле бензонасоса и форсунок (мне сказали, что для них используется слишком мягкий припой, или что-то в этом роде. Также сказали, что новое реле не нужно). С тех пор не глохну

Из конференции на auto.ru

 

Двигатель не заводиться ( компьютер впрыска Fenix 5.2 Двигатель В 5252 (10 клапанный))

 

Контакт 23/8 и ( А 18) -это контакт массы датчиков (давления воздуха ,положения ДР заслонки , температуры всасываемого воздуха и т.д. почти все что на движке висит) в разъеме соединения компьютера и проводки двигателя.

 

При отключенном аккумуляторе , вытаскиваешь комп из гнезда в черном ящике.

 

Надо потянуть за блестящую ручку- фиксатор ,вверх-на себя. Вытаскивается с натягом. Посмотри на его разъем , видишь две половины левую и правую, они промаркированы А и В и цифры тоже стоят в начале и конце ряда штырьков. Откладываем комп в сторону.

 

Подсоединяем аккумулятор.

 

Далее тестером прозваниваешь контакт в разъеме на машине( для удобства можно отщелкнуть и снять "колодец " компьютерного блока),А18 (не втыкай!!!! щуп в разъем колодки компьютера ,ламельки подпружиненны и если щуп толстый они погнуться и плохо потом будут захватывать разъем компьютера , лучше использовать для этого тонкую иголку ) с одним из проводов датчика температуры всасываемого воздуха. А18 с одним (№2) он будет звониться накоротко, т.е. R=0.

 

Далеее проверь питание компа (все равно туда залезли). Возьми контрольную лампочку для прозвонки или щуп с лампочкой.

 

Один конец за массу цепляешь , вторым касаешься контакта (А26). лампочка горит ,если при этом она горит в пол-накала, то в жгуте окислилась точка соединения "Питание шины 30 от аккумуляторной батареи".

 

Там +12вольт всегда ,без разницы включен замок зажигания или нет.

 

У меня она отвалилась и я свою вобще завезти не мог. Хотя все лампы на приборке светятся. Кодов ошибок нет (1-1-1).

 

При проверке вольтметром ,там 12 вольт было , а вот силы тока не хватало для питания компа. Потянул за провод и он вылез из короба ,весь зеленый наконце, окислился и перегнил.(вода попала).

 

Вот еще было. Коротил стартер , крутил хорошо но весь аккумулятор на него уходил , искра слабая была. НО это только пуск затрудняло , раз по 15 дрыгаешь пока схватит. Видно проблема с обмотками ,пробивало.

 

Свечи давно менял?

 

Рыжие кольца на изоляторе ,может и прорыв газов из под юбки, или влага конденсируется в колодце и это из-за нее. Состояние свечей -электродов проверь. Если они покрыты буро-красным налетом присмотрись к нему ,по поверхности этого налета видны металические кривые дорожки по изолятору, это присадки к топливу повышающие его октановое число. Бензин от Али-Бабаевича из 76 сделали 92 или 95 . Менять свечи.

 

Замени на всякий случай эти две свечи, есть на подмену старые сухие ,поменяй на них.

 

По крайней мере их исключить из опытов , чтоб наверняка, при большом морозе их состояние оч критично.

 

Проверь Высоковольтные провода. Тестером проверь сопротивление каждого. Провода силиконовые, поэтому чем длиннее провод тем больше его сопротивление.

 

Еще вот чего мне мужики подсказали , при плохом топливе , обратка застывает и избыток топлива подаваемого в магистраль льется через форсунки в цилиндры. Но проверить просто , отсоединить шланг от вакуумного клапана, и продуть открыв крышку бензобака.

 

Тоже самое будет если неисправен вакуумный клапан ,стоит на магистрали (рампе),к нему еще трубочка идет от заслонки.

 

Проверь массу на катушке зажигания.

 

Если ошибка не фиксируется , то дело не в электронике слаботочной ,нужно смотреть не контролируемые цепи (высоковольтные).

 

При пропадании питания , как у меня было , ошибок комп не выдавал кстати.

 

Из моей переписки.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Вот еще одна проблемма машина глохла летом после стояния в пробке и после включения вентилятора обдува радиатора системы охлаждения двигателя. Как оказалось на ней отсутствовала крышка и воздуховод вентиляции компьютерного блока (черного ящика). Компьютер перегревался и глушил двигатель.

 

Машины до 1994 года шли с встроенной диагностикой два блочка рядом с горловиной бачка омывателя на теле коробки (черного ящика под компьютеры) они обозначены А и В.

 

Но может случиться так что эта машина уже по VIN коду 1996 года ,тогда надо собирать индикатор. Дело в том что Вольво переходит на новый год в Июле месяце , в этот момент завод стоит и меняется оборудование и технология изготовления авто ,вносятся изменения в конструкцию и в августе все опять начинает работать но уже с новыми номерами.

 

коды 4-3-2 и 5-1-3 (повышенная температура блока управления) не смертельны для блока (компьютера),но крышка блоку необходима.

 

Т.к. через нее поисходит пассивное охлаждение блока на ходу , для жарких стран ставится дополнительный вентилятор в нижнюю часть коробки рядом с расширительным бачком,там должен свободный разъем болтаться . Подними бачок, увидиш либо разъем свободный, либо вентилятор в блоке.

 

Сбрось ошибки ,но перед этим крышку надо поставить , нажмина кнопку и держи не менее 5 секунд на блоке диагностики, после загорится светодиод, нажми еще раз на кнопку не менее 5 секунд. Все память чистая. Можно еще скинуть клемму с аккумулятора на сколькото минут. НО долго правда ждать придется как в конфе пишут на 10-15 минут не получается помнит ,больше этого времени надо держать минут 30 например или на сутки тогда наверняка. Я иногда так мучался пока индикатор не сделал, но дело в том что если включил аккумулятор а ошибка осталась , у него память опять подпитывается и надо опять все сначала.

 

После садись в машину ,заводи и покатайся до прогрева движка и чуток подольше, тогда лямда заработает полностью ,если жива.

 

Проявятся ошибки которые надо прочитать ,если не проявятся то все ОК.

 

Да кстати ,вот так не долго можно и без крышки покататься ,пока теплый воздух не погнал вентилятор охлаждения. Комп так быстро не перегреется если с ним все впорядке. Эти коды появляются если в течении 18 секунд температура блока была 85 градусов, второй код если температура не уменьшилась и продолжала расти следующие 18 секунд.

 

В рекомендациях как раз написано проверьте не соскочил ли шланг подачи воздуха в коробку компьютеров. Я книжку открыл на всякий случай.

 

Зажется лампочка Лябда может не только по причине неисправности датчика кислорода ,а перечень кодов для LH следующий :

 

1-1-2 ;1-1-3 ;1-2-1; 2-1-2 ; 4-1-1; 5-1-2

 

все это ее зажигает.

 

Что касается напряжения аккумулятора 1-3-2

 

тоже ни чего страшного, если машина стояла три месяца без движения а год ее 1994 то аккумулятор уже дохленький. Если его конечно не меняли?

 

Этот код лямбду не включает, это напоминание о проверке генератора ,либо он аккумулятор зарядить не может, либо перезаряжает (напряжение выше 16 Вольт).

 

Когда генератор накрывается или масса пропадает на двигателе то включается куча лампочек на панели в движении . У меня такое было (масса пропадала на блоке) колдобина и как новогодняя елка все светится и не гаснет, от уровня жидкости, противотуманки ,давления масла , СРС ,и т.д.

 

А генератор работает. Алюминий - медь это гальваническая пара.

 

Новый блок покупать не надо.

 

Они умирают по дурости ,переполюсовка ,прикуривание от другой машины, дурные мойщики машин (заливают) .

 

Без крышки блока ты сюда не доедешь, он будет движок вырубать на ходу периодически, чтобы не умереть от перегрева.

 

К стати обрати внимание ,машина с иммобилайзером или нет. Если да то забирай все ключи их должно быть три штуки. Проблема будет если потеряешь не дай бог ключ ,делает только официальный сервис, т.к комп под него надо программировать а то машина не заведется ,он его не узнает(дубликат). У машин с иммобилайзером оранжевый кружок с черным сектором наклеен на зеркало заднего вида в салоне, видно его снаружи через стекло.

 

Отличительные признаки авто 1992-1994 года от 1995-1997года соответственно :

 

Фары и поворотники высокие -узкие (добавлена проставка под цвет кузова под фарой и поворотником),

 

Задние блоки фонарей видоизменены , в новой версии добавлена вставка в крышке багажника с плавными линиями вокруг номера.

 

Рычаги подвески передней аллюминевые (ремонтопригодные)- стальные меняются целиком с шаровой опорой.

 

Проводка - изменены все разъемы в проводке, от прежних выпусков ни чего не подойдет.

 

Крышка блока тоже.

 

Появились машины с иммобилайзером в ключе (блок под капотом опоясан снизу от лонжерона вверх через крышку блока к брызговику стальной лентой с крепежным болтом "с обрывной шляпкой" (закручивается один раз и навсегда ) чтоб не влезли.

 

Смена блока АБС -на новую модификацию .

 

Исчез датчик скорости с КПП (теперь информация приходит из блока АБС с колесных датчиков передних колес).

 

А вобще то ищи нормальную машину без недостатков. Должны быть , чего мучаться как я - сразу. Надо что бы она удовольствие доставляла, а не гимор с первых дней ,пусть хозяева крышку купят и поставят, диагностику при тебе сделают на станции. Я вот этого не сделал, а теперь желеть поздно ....Может я и слишком умничаю, но вдруг они рады будут от нее избавится таким образом ,а тебе это все здесь только на пользу.

 

Из моей переписки..

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

В ответ на: AS 850 Заглохла :(( отправлено Дмитрий shah on November 03, 2003 at 11:02:08:

 

Симптомы у всех одинаковы - периодически глохнет, иногда глушишь на АЗС, потом не завести, пять мин, курим бамбук - заводится.

Два года искал - нашли на СТО:

1. Реле бензонасоса - просто пропаяли плату.

2. Реле форсунок - то-же самое.

 

Причина - окисление и микротрещины. Почему так странно себя ведет - реле при заведенном моторе греется, растояние между микротрещинами пайки увеличивается. Как только оно становится критическим - все...потом остывает, опять сжимается и появляется контакт.

Проездил уже 3 месяца - не заглохла ни разу.

 

Из конференции Вольво клуба.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Первое . Начнем с проверки масс на двигателе, лучше их сразу зачистить ,раз уж взялись. Первая силовая из-за утечке в ней может как раз слабо крутиться стартер. Найти ее можно , проследив куда идет на двигатель, толстый синий провод от аккумулятора.

 

Открутить клемму и зачистить.

 

Еще две массы под впускным коллектором. Одна слева по ходу другая справа ,черные провода с клеммами под болты. Подлезть сложно ,рекомендуют снять впускной коллектор, но мне лень делать это было ,добрался так хзотя очень неудобно.

 

Еще две массы сверху двигателя идут к моторному щиту два "экрана" плетенки. Тоже откурутить с обоих концов и зачистить наждачной бумагой.

 

Зачищать надо и клемму и место куда эта клемма прижимается на блоке двигателя. Зачистить шляпку болта с обратной стороны которыми крепится клемма к корпусу моторного щита, КРАСКУ на кузове НЕСОСКАБЛИВАТЬ. Побрызгать перед сборкой WD40 резьбовые отверстия.

 

Второе и самое неприятное это попадание на новый стартер.

 

Возможно межвитковое замыкаение в обмотке. Определить можно по току потребляемому при пуске двигателя (но после чистки массы "главной"). К сожалению с этим столкнулся я ,на своей машине. Симптомы неисправности были теже.

 

Третий вариант. Симптомы неисправности теже.

 

Развалился бегунок распределителя зажигания. Появилась в процессе эксплуатации еле заметная трещина на конце бегунка между помехоподавляющем сопротивлением залитым компаундом и котактом, с которого искра уходит на ВВ провода.

 

Осмотреть крышку распределителя на налицие утечек высокого напряжения (черные кривые дорожки от "уголька" , или контактов цилиндров ,в разные стороны по крышке) это не лечиться ,придется менять крышку. Заодно почистить контакты перед сборкой. При сильном износе (раковины) заменить новым.

 

Четвертый вариант. Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, массметра, или температуры всасываемого воздуха (в зависимости от комплектации машины ) Какой двигатель - система впрыска стоит у Вас? Определить по таблице у меня на странице. Но в этом случае будет зарегистрирована ошибка , считать коды неисправностей.

 

Если он неисправен будет не правильно готовиться смесь. Заливать свечи будет, например.

 

Из моей переписки.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

После изучения твоих рекомендаций и анализа неисправности своей машины (напомню – после прогрева переставала заводиться) ,решил начать поиск неисправности, а проще проверку всех контактов и элементов схемы с главного реле – оно влияет и на процедуру завода машины и находится в зоне прогрева.

 

Так вот :

 

– снял реле, разобрал.

– пайки там оказались в норме, но мне не понравилось, как соединялись шины идущие от печатного монтажа к контактам разъема. Если помнишь, там штыри разъема расклепаны и развальцованы в шинах, а пайки нет.

Это мне не понравилось, так как при нагреве может пропадать контакт, причем не совсем, а только для больших токов, а там коммутируемый ток 40 Ампер. Я эти места пропаял как следует, да и все остальные пайки тоже пропаял чтобы потом не думалось что что-то не доделал или сделал не так. Поставил реле на место и – чудом это назвать язык не поворачивается - а проделанная работа при правильном подходе дала результат – все встало на свои места.

 

Раза три по вечерам приходил в гараж – прогревал машину – глушил и заводил, прогревал и по всякому, короче неисправность устранена.

 

С уважением Артур.

 

Из моей переписки.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Двигатель 20-клап. Система впрыска LH 3.2, зажигания EZ-129К,коды ошибок отсутствуют. Со стартера не заводится, с толчка - заводится без проблем. В режиме 2 диагностики ,система зажигания не получает сигнал от датчика колен вала, код распред. вала 3-4-2. Датчики новые,проводка в порядке, блоки зажигания и впрыска менял на рабочие,результат тот-же. Падения напряжения по питанию нет. Помогите люди! Не знаю что делать.

 

На 20 клапанной машине, обычно необходимо менять оба датчика : колен и распред вала, при выходе любого из них комп выдает одну и ту же ошибку, и при этом авто не заведется (не будет искры)

Сообщение остальным членам конфы: на 10 клапанной по другому!

 

 

Из конференции .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Проблема: машина на ходу заглохла. Заводиться напрочь отказывается. Диагностика индикацией показывает - реле бензонасоса.

Включаешь зажигание (но без стартера) - загораются лампочки, слышен "писк", стрелка тахометра прыгает 2000-3000 (машина не заведена). пропадает "писк", тахометр "падает" на 0. гаснет лампочка "лямбда". Крутишь стартером - всё в холостую.

Посмотрел реле бензонасоса (№103) - внешне ничего не сгорело. Прочистил спиртом - поставил на место - завелась. 10 секунд поработала - все !!! умерла!

Сегодня после работы еду в сервис. Может у кого-нибудь было подобное??? поделитесь! к чему готовиться?!

 

Как определить что не в бензонасосе дело.

 

Попробуй ему напрямую 12 вольт подать. Или сопротивление померить. На опыте 2-х насосов убедился, что ломаются они по одинаковой причине. На заправке нам льют херню всякую. Внутри насоса все это оседает. Такой коричневый налет на ржавчину похожий. Ротор насоса покоится на медных втулках. От налета ему крутится сложнее. Сопротивление растет- щетки подгорают. Насос то целый. Щетки и коллектор почистил и он дальше работает.

 

Как реле бензонасоса продиагностировать.

 

снимаешь обшивку в багажнике. Находишь разъем бензонасоса. Втыкаешь туда лампочку параллельно. Включаешь зажигание. Лампочка - должна на пару сек загореться. Значит- реле работает.

 

 

Из конференции на auto.ru

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

У меня автомобиль VOLVO 850 1992 года, двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была, то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять пропали холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов.А вчера вдруг завел машину попытался выехать из гаража , и не смог давлю на газ, а двигатель обороты не набирает ,пытаюсь тронуться- глохнет. Кое как раскрутчиваю его пытаюсь тронуться ,и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке.

Очень прошу Вас, как специалистов помогите пожалуйста советом, что мне делать.

С уважением Александр.

 

 

Ответ:

Уважаемый Александр!

Если Вы уверены, что система зажигания исправна, т.е. крышка распределителя, его бегунок, высоковольтные провода, катушка (точнее весь агрегат) зажигания, рекомендуем замерить давление топлива в системе - 2.8-3.0 кг/см2

на любом режиме работы двигателя. Кроме того, можно проверить производительность насоса при рабочем давлении - разъединить обратный бензопровод и направить в емкость часть трубки от двигателя: за 30 сек. работы насоса должно вытечь не менее 300 мл бензина. Причиной снижения производительности насоса могут быть: засорение топливного фильтра, приемной сетки насоса в баке, смятие бензопроводов под днищем астомобиля, падение напряжения питания на насосе (окисление и подгар контактов реле и соединений проводки к насосу), и, наконец, неисправность самого насоса.

 

Из конференции "Бовиста"

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Отправлено : Хуан Занозин, 15 Сентября 2004 10:59:02

 

Уважаемая конфа! Хочу задать тест на (+) техническую грамотность.

Ситуацыя следующая.

Дрыгатель заводится, работает нормально . Вдрух в какой-то момент температура его падает до нуля (точнее, стрелка температуры падает до нуля). Обороты ХХ в этот момент повышаются. Если в этот же момент заглушыть дрыгатель, то его хрен потом заведешь (обращаю внимание на то, что дрыгатель горячий ессно).

А если переждать этот момент или поездить по кочкам, то температура в какой-то момент повышается до рабочей (ессно, не сама температура, а стрелка температуры) и обороты ХХ становятся опять нормальными. Заглушай - заводи сколько влезет, заведецца с полпинка. Ваши предположения - что это может быть?

 

Отправлено : SSS, 15 Сентября 2004 11:12:25

 

В ответ на : Уважаемая конфа! Хочу задать тест на (+) отправленным Хуан Занозин, 15 Сентября 2004 10:59:02

 

В смысле поведения стрелки показиметра. Заводишь холодную и все нормально. Начинается прогрев и стрелка попоплзла куда надо. А потом на кочке какой-нить тряхнет и стрелка падает на холодный движок. Если дать движку остынуть, то все починяется (до следующей кочки). Дело было в датчике температуры ОЖ. Заменил - фсё стало ОК. Но на заводку движка не влияло это дело. На Вольве два датчика температуры. На мозги отдельно, и на показиметр отдельно. А у тя небось один. (прав на 850 он один) И когда он байдит, мозги думают, что движок холодный, и богатят смесь. Вот и не запускается. Это вроде как на карбовом ТАЗу на горячую подсос вытащить и попытаться запустить. Хрен чо получицца.

ЗЫ. Вспомнил, что двигло не заводицца, а ЗАПУСКАНЦЦА, но уж больно лениво фсе исправлять. Сорьки

 

Из конференции на auto.ru

 

 

 

Значения кодов неисправности системы Motronic 4.3

 

Код неисправности Значение

 

1-1-1 Никаких неисправностей не обнаружено

1-1-2 Неисправность блока электронного управления

1-1-5 Дефектный сигнал к форсунке № 1

1-2-1 Сигнал датчика абсолютной температуры в коллекторе отсутствует или дефектный

1-2-3 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости отсутствует или дефектный

1-2-5 Ошибочный сигнал к форсунке № 2

1-3-1 Сигнал датчика вращения двигателя отсутствует или дефектный

1-3-2 Напряжение аккумулятора слишком низко или слишком высоко

1-3-5 Ошибочный сигнал к форсунке № 3

1-4-3 Сигнал переднего датчика детонации отсутствует или дефектный

1-4-4 Сигнал нагрузки отсутствует или дефектный

1-4-5 Ошибочный сигнал к форсунке №4

1-5-2 * Отсутствует или ошибочный сигнал клапана воздухонагнетателя

1-5-4 * Утечка в EGR системе

1-5-5 Ошибочный сигнал к форсунке № 5

2-1-2 Отсутствует или ошибочный сигнал датчика нагретого кислорода

2-1-4 Сигнал датчика вращения двигателя пропадает время от времени

2-2-3 Сигнал открытия клапана регулирования расхода воздуха на холостом ходу отсутствует или дефектный

2-2-5 Сигнала датчика давления кондиционирования воздуха отсутствует или дефектный

2-3-1 Топливная смесь при синхронном впрыске слишком бедна или слишком богата на частичных нагрузках

2-3-2 Топливная смесь при синхронном впрыске на холостом ходу слишком бедна или слишком богата

2-3-3 Расход воздуха при синхронном впрыске на холостом ходу вне диапазона управления

2-3-5 * Сигнал контроллера рециркуляции выхлопных газов отсутствует или дефектный

2-4-1 * Неисправность системы рециркуляции

2-4-3 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки за пределами допустимого напряжения

2-4-4 Управление детонацией на пределе

2-4-5 Отсутствует или ошибочный сигнал закрытия управляющего клапана подачи воздуха на холостом ходу

3-1-1 Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля [спидометра]

3-1-3 * Сигнал клапана EVAP отсутствует или дефектный

3-1-4 Сигнал датчика положения распределительных валов отсутствует или дефектный

3-1-5 * Неисправность системы EVAP

3-2-3 Дефектный сигнал лампы индикатора неисправности

3-2-5 Потеря памяти блока электронного управления

3-3-5 Зафиксировано прохождение сигнала на лампу индикации неисправности с блока электронного управления автоматической трансмиссии

3-4-2 Дефектный сигнал управления реле системы кондиционирования воздуха

3-4-3 Дефектный сигнал управления реле топливного насоса

4-1-1 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки за пределами допустимого диапазона напряжения

4-1-3 * Сигнал датчика температуры системы рециркуляции выхлопных газов отсутствует или дефектный

4-1-4 Слишком высокое давление турбонагнетателя

4-1-5 Давление турбонагнетателя снижено автоматическим блоком электронного управления трансмиссией

4-3-2 Высокая температура в блоке электронного управления

4-3-3 Сигнал заднего датчика детонации отсутствует или дефектный

4-3-5 Медленная реакция датчика кислорода

4-3-6 Задний кислородный зонд, максимальная компенсация.

4-4-2 * Сигнал реле воздухонагнетателя отсутствует или дефектный

4-4-3 Низкая эффективность каталитического нейтрализатора.

4-4-4 Датчик ускорения.

4-5-1 Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 1

4-5-2 Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 2

4-5-3 Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 3

4-5-4 Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 4

4-5-5 Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 5

5-1-1 Топливная смесь при синхронном впрыске слишком богата на холостых оборотах

5-1-2 Топливная смесь при асинхронном впрыске слишком богата

5-1-3 Чрезмерна высокая температура в блоке электронного управления

5-1-4 Неисправность вентилятора системы охлаждения на средней скорости

5-1-5 Неисправность вентилятора системы охлаждения на полной скорости

5-2-1 Неисправен подогреватель переднего датчика кислорода

5-2-2 Неисправен задний кислородный зонд.

5-2-3 Сигнал к вентилятору охлаждения блока электронного управления закорочен на +12 В

5-2-4 Дефектный сигнал крутящего момента трансмиссии

5-3-1 Силовой каскад, группа A.

5-3-2 Силовой каскад, группа B.

5-3-3 Силовой каскад, группа C.

5-3-4 Силовой каскад, группа D.

5-3-5 Неисправен регулятор клапана турбонагнетателя

5-4-1 * Неисправность клапана EVAP

5-4-2 Уровень пропуска зажигания более чем в одном цилиндре.

5-4-3 Уровень пропуска зажигания не менее чем в одном цилиндре.

5-4-4 Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания более чем в одном цилиндре.

5-4-5 Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания не менее чем в одном цилиндре.

5-5-1 Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 1.

5-5-2 Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 2.

5-5-3 Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 3.

5-5-4 Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 4.

5-5-5 Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 5.

 

 

* Применимо только к двигателям с определенным оборудованием защиты окружающей среды

 

 

ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ

 

Процесс диагностики подробно описан в книгах по ремонту автомашины :

 

1.Издательство Haynes 1997 г John S.Mead Volvo 850 модели с бензиновыми двигателями, (обовсем по чуть –чуть )

 

2.Ассоциация независимых издателей Москва, Страстной б-р, 5. .Руководство по ремонту (очень хорошие принципиальные схемы электрики авто, практически все блоки)

 

 

 

3. Издатель не известен, синего цвета с картинкой Volvo 850 вагон называется: Руководство по ремонту и техническому обслуживанию (частично скопированный Vadis)

 

Но так как не всем они доступны привожу подробное описание команд, кодов ошибок и их расшифровку.

 

Как проводить диагностику :

 

1.Выключить зажигание

2.1 Для диагностики автомобилей выпущенных до августа 1995 года

 

вставить щуп диагностического блока в соответствующее гнездо колодки диагностики "А" или "В".

2.2 Для диагностики автомобилей выпущенных после августа 1995 года . Подключить "Индикатор" к разъему OBD2 (соответствие контактов разъема диагностируемому блоку):

 

- клемму “+12V” соединить с контактом 16 разъема

- клемму “-12V” соединить с контактом 4 или 5 разъема

- щуп соединить с гнездом соответствующим диагностируемому блоку .

 

3.Включить зажигание.

4. Кратковременно нажать на кнопку индикатора (или ввести квитирующий код согласно инструкции).

5.Считать коды ошибок по вспышкам светодиода. Для получения очередного кода повторить пункт 4

6.Устранить неисправность.

 

К сожалению ни всегда действительно существует неисправность там - где ее советует искать компьютер. При поездках зимой по нашим соленым, а теперь еще и хлорированным улицам Москвы неисправность оказывается частенько в разъемах и проводах, а так же - в многочисленных точках “МАССЫ” на кузове авто.

 

7.Если ошибок нет: - код будет “1-1-1”.

8.Стереть ошибки (если вы устранили неисправность, то блок управления в процессе эксплуатации сам погасит транспарант “СHEK” даже если не стирать ошибку из памяти)

 

Порядок стирания ошибок :

 

считать все ошибки записанные в памяти исследуемого блока

помните, что первый код ошибки который вы увидите, должен отобразиться минимум два раза, в противном случае операция по стиранию кодов ошибок из памяти не возможна.

нажмите и удерживайте кнопку на время не менее 5 секунд но не более 10 секунд.

отпустите кнопку и дождитесь пока светодиод загориться постоянным светом (горит приблизительно 10 сек) (моргать не должен , в противном случае повторите с первого пункта).

нажмите и удерживайте кнопку на время не менее 5 секунд .(нужно нажать кнопку пока горит светодиод)

отпустите кнопку.

светодиод должен погаснуть .

считайте коды ошибок (код должен быть 1-1-1)

в противном случае все повторите с первого пункта ( Порядок стирания кодов ошибок )

 

9.Выключить зажигание.

 

*Описание по вводу квитирующего кода описано в книге под № 2

 

Кратко об этом.

 

Некоторые блоки позволяют ввести код для активации исполнительных узлов и механизмов в автомобиле, для этого необходимо нажать на кнопку индикатора кратковременно 2, или 3, или 4 раза. По определенной блок схеме начинают работать узлы (клапан ХХ, клапан ЕВАР, Форсунки, и.т.д.). Смотрите Описание квитирующего кода (испытательный режим блоков)

 

 

 

ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ УСТАНОВЛЕННОЙ НА РС

 

В других статьях о диагностике автомобилей Volvo 850 - 70 моделей ( выпуска после 1995 года ) я уже рассказывал ,что произвести считывание и стирание диагностических кодов ошибок можно через разъем OBD-II двумя способами.

 

Один из них (более правильный с точки зрения официального дилера) сканер кодов- работает с быстрыми кодами обмена данными. Их существует два вида от Baum Tolls и Autodiag .

 

Второй - воспользоваться теми же медленны кодами что и ранее на автомобилях до 1995 года. Для этого придется использовать "Индикатор" , как я его назвал.

 

Но вот наконец появилась информация о диагностике машины с помощью программ которые Вы можете установить на свой переносной компьютер имеющий СОМ порт. Для этого придется собрать адаптер OBD-II - RS232 ( COM порт). Здесь лежит схемка простенького но рабочего адаптера от присланного мне Алексом Пеппером Vexplorera. Если лень собирать - покупайте, у http://www.autoelectric.ru/ например.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ VOLVO

 

Появилась программа специально написанная для Volvo . Вот экранчики из нее ,выложена на сайте http://www.onboarddiagnostics.co.uk/volfcr/ демо версия позволяющая читать коды, полная версия за денежку.

 

Или вот тут у меня : VOL-FCR (демо версия ) ,но нет ничего не возможного пишите .... подскажу.

 

Работает через стандартный К-Line адаптер ,только через СОМ 1. В полной версии стирает ошибки , и гасит "СЕРВИС" на приборной панели.

 

 

 

 

 

 

 

Обращаю Ваше внимание ,что блоки выделенные желтым цветом работают с "медленными" кодами и для их "активации" потребуется "Индикатор", читайте - "About"

 

3 марта 2004

 

Первый результат пришел от Леонтьева Павла ( в конференции auto.ru Pavel.A100NF)

 

Конечно же у меня Vol-FCR заработал:-))). Ограничения демо-версии обнаружились следующие:

 

1. Кажет не более 2-х ошибок за раз,

 

2. Соединяется с машиной только один раз (хотя не уверен).

 

Скриншоты тех модулей, что опрашивались у меня.: (нажмите на интересующий Вас блок увидите картинку)

 

Motronik4.4, ABS, Иммобилайзер, SRS, Приборная панель

 

Как видно, ошибки читаются в вольвовской нотации, судя по тому, что модулей видно больше, чем через OBDtool, протокол не OBD-II, а вольвовский. Вообщем, круто, в выходные попробую декомпиллировать это дело:-))). А можно скинуться и купить:-)). , на больших вольвах она ничего кроме Mot. 4.4 и дизеля из моторов не читает:-)).

 

Да, кстати, ODBTool у меня помимо двигла читает коробку, больше ничего.

 

Павел.( Pavel.A100NF)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

ОТЗЫВЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ VOL-FCR

 

Вчера попробовал продиагностировать авто с помощью volvoFCR.

 

Удалось соединиться только с блоком автоматической коробки,климат-контроля и управления сиденьями.

 

С остальными блоками не соединяется.

Диагностике подверглась VOLVO S70 98 г.в. дв.5254 автомат, но по VIN она является 99 г.в.

 

В связи с этим возникает вопрос:

Может программа не может продиагностировать системы впрыска/зажигания именно потому, что машина 99 г.в., а в программе написано 97-98, или причина в чем-то другом? Может кто-то уже диагностировал такие авто, подскажите в чем может быть засада.

 

P.S. Кстати обнулить SERVICE с помощью этой проги не удалось. Пришлось воспользоваться советом с Вашей-же странички и обнулять "ручками".

 

С уважением , Канарейкин Дмитрий

 

Здравствуйте. Зайдя на сайт производителя Volvo FCR, обнаружил следующую интересную информацию: S/V70’s manufactured after approx. Sept ’98. Old shape S/V 70 cars manufactured after the above date used a different method of diagnostic communication for some controllers (engine, ABS & instruments) and some other controllers were changed (SRS, auto gearbox). These cars can be identified by the fact they have ‘fly by wire’ throttle control and no distributor. There will also be an ETS (Electronic Throttle System) warning light on the dash to the left of the clock module. Please see the coverage page for details. Короче испытуемое авто попало как раз в "after Sept ’98", соответственно имеет интерфейс EOBD и для диагностики такого авто нужно приобрести прогу EOBD Interrogator того-же производителя. Поиски в сети этого "рогатого" успехов не принесли. Может быть есть какие-то мысли по поводу где найти эту или подобную прогу, работующую с протоколом EODB.

 

С уважением, Kanareikin Dmitry

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 

не для Volvo , но всеже читает некоторые блоки (АКПП,Моtronic4.4)

 

По имеющейся информации, машины оборудованные блоком управления двигателя Motronic 4.4 (подчеркиваю что именно с этим блоком) позволяют произвести чтение кодов и просмотреть динамические характеристики. Чтение и удаление кодов ошибок было произведено программой OBD Tools ( OBD1260). Ниже в качестве доказательства приведен скриншот программы. На графике отображены обороты двигателя на ХХ и работа лямбда зонда.

 

 

 

Первый экран после соединения, ошибки кратко, что можно читать и какие тесты запускать и их результаты

 

 

 

Собственно экран ошибок, откуда их можно стереть. В правом верхнем углу есть трансляция в коды производителей, для Volvo не работает.

 

 

 

Стоп-кадр в момент возникновения ошибки

 

 

 

Все, ошибка стерта.

 

 

 

Сброс интервала сервисного обслуживания (погасить ненавистную лампочку "Сервис" на приборной панели) можно осуществить программой Uniscan c сайта www.AutoDiagnost.ru за денежку. Как мне ответили в письме : для Вольво эта программа ТОЛЬКО гасит лампу сервиса и все, диагностику она не делает. А так хочется что бы был доступ ко всем блокам.

 

Страница появилась благодаря стараниям Леонтьева Павла ( в конференции auto.ru Pavel.A100NF) Все скриншоты и информацию о том как удалось продиагностировать Volvo 850 1997 года выпуска двигатель В5254 с системой впрыска Мotronic 4.4 прислал Павел.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА VEHICLE EXPLORER

 

Ещё одна программа подходит для диагностики контроллеров управления двигателем Motronic 4.3 .

 

 

 

Сайт производителя Алекса Пеппера, http://www.obd-2.com/ , лично заказывал у него адаптер. Программу скачать можно оттуда же. Полная версия всегда есть на его сайте свободно. Свободно с одной оговоркой, бесплатная версия не дает возможности сканировать состояние лямбда зонда. Правда как выяснилось потом, зря заказывал адаптер, так как всё работает и на самом примитивном на 2х транзисторах. Программа позволяет читать/стирать коды ошибок, снимать параметры с блока о температуре ОЖ , режимах двигателя, данные о состоянии лямбда зонда в графическом виде. На машинах 1996 года гасить транспарант "СЕРВИС" .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

ПРОГРАММА ДЛЯ PALM

 

Печатаю как есть , без редакции. Прислал Pavel.A100NF (ныне v850)

 

Через тот адаптер, что я купил, ошибки не читаются... только параметры в динамике. Качнул я исходники, титаническим усилием заставил себя усесться за ненавистный мне С. Нашел место, где читаются ошибки, выяснил, что реализовано только для ELM-интерфейса, а для Multiplex-нет. Попробовал поменять расшифровку строки ответа адаптера, но точно формат мне неизвестен, короче ни фига не получилось.. Отписал автору, тот подтвердил наличие проблемы на Хондах, Митсу и Вольвах. Обещал подправить.

А так, отчет особо писать не о чем, скриншоты проги есть на сайте автора (http://www.qcontinuum.org/obdgauge/index.htm), фото адаптера на http://www.multiplex-engineering.com/interfaces.htm

как это выглядит живьем:

 

 

 

 

На экране осталось то, что виделось при последнем подключении к машине: Short Term Fiel Trim, Long Term Fuel Trim и Coolant temperature. Все параметры можно писать в лог, потом нормально смотреть на десктопе.

P.S. Да, с ELM-адаптером ошибки читаются, но меня ломало покупать елм, т.к. мультиплекс за те же деньги мультипротокольный (ISO, VPW, KVP, vag)