dajdbog

Прошка I204DM53 помогла. Всем спасибо за советы. По поведению отличается от калиновской, пока еще не определился в какую сторону. Да и с выхлопом вроде наладилось, показания по лямбде соответствуют стехиометрическому составу смеси, а нос все-таки не сильно точный прибор. Собственно как и жопомер, которому предстоит оценить отличия калиновской пошивки от прошивки для самары.

Совсем на место вернуть не получится, давным-давно местный "умелец" - инжекторщик залил туда прошивку на 2111. Посему родной не сохранилось. После чего стояла прошивка для 21114 без ДК и вроде все работало норм, только смесь богатая была, даже по запаху чувствовалось. Прикупил ДК, решил обратно на заводскую откатить, а так как в паспорте написано двигатель 11183, то такую прошу и залил, да вот трабла случилась. Спасибо за помощь завтра чипану на 21114. А все-таки в чем прикол? Кто-нибудь знает? У калины реле бензонасоса не на тех ногах ЭБУ стоит где у чепырки? Или калиновский Январь 7.2 отличается от моего? Что касается чиптюнера, я имел ввиду уважаемый в кавычках =)

Здравствуйте, форумчане! Машина ВАЗ 2114, двигатель калина 11183, ЭБУ Январь 7.2 АВТЭЛ. После перепрошившки ЭБУ на серийную прошивку для 11183 А201СО58, взятую с многоуважаемого тут сайта чиптюнер ру, бензонасос перестал выключаться. Влючаю зажигание - он, работает. Жду - работает. Еще жду - еще работает. После того как глушу машину - та же песня. Работает пока не отлючится главное реле. Думал релюшка залипла. А оказалось нет, напряжение на управляющих контактах реле бензонасоса действительно стабильно всегда 12 вольт, пока не отключится главное реле. Я так понимаю прошивка виновата? Если да, то подскажите, пожалуйста, где взять нормальную стоковую?

Ибо на всех найденных мною схемах ДК, где обозначено место поступления атмосферного воздуха в лямбду, оно находится в "наружном защитном экране" и выполнено в виде "отверстия для входа атмосферного воздуха". Хотя, на мой взгляд, его было бы логичнее засунуть куда-нибудь подальше от грязи.

Письмо, это, конечно хорошо, даже очень, но для полного счастья было бы весьма не дурно, если к нему прилагалась бы схема лямбда-зонда в разрезе, на которой видно каким способом это осуществляется.

velcom, так нагляднее, спасибо. А что того, почему нельзя паять провода ДК так это на мой взгляд возможно по 3м теоретическим причинам: 1. пайка будет ненадежна при высоких температурах (хотя если осуществлять пайку на достаточном удалении от самого лямбда-зонда, то все вроде бы нормально) 2. четко выверенное сопротивление проводов до ДК (ну, на мой взгляд это точно уж фантастика, ибо специальные вставки ставить можно) 3. неудобные материалы для пайки, провода не медные (что мне кажется мне наиболее вероятным) Так что я, все-таки склоняюсь к способу vandyadya Это решает проблемы 1 и 3, а вторая, все-таки из области инопланетной техники.

"Тянуть" воздух датчик кислорода явно не может, а вот контакт с атмосферой у него должен быть. ДК представляет собой твердотельную ячейку Нернста. Выходное напряжение на его электродах зависит от отношения количества кислорода в выхлопных газах к его количеству атмосфере.(Источник: Википедия) На той же Википедии находится такая вот схемка неширокополосного циркониевого ДК: Поправьте, если не прав.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли удлинять провода ДК просто перекусив их посередине и подпояв провода необходимой длины. Заранее спасибо. И, если что, извините за глупый вопрос.