denislee

ну тогда дорога одна и проторенная, метод прецизионного тыка. бери цешку и вперед по проводам, продергивать и смотреть куда приходит провод от форсунки, а если сильно захотеть то можно, тем же самым методом, выяснить к чему приходит этот провод в мозгах. я уже и не знаю на что подумать... главное желание :)

наконец мне разрешили написать...

на первом фото есть 3 транзистора и на втором фото 1, я так полагаю это OM5242NM с характеристиками - 15A Iout, 50V Vrrm Center-Tapped Positive (Common Cathode) High Speed Rectifier Operational temperature range from 0°C to 150°C. исходя из тока и высокой :) частоты работы это и есть твои ключики фарсунок, и я больше склонен полагать то что на втором фото одинокий VT не работает...

единственный датчик без которого ТАЗ не заведется это ДПКВ, это неоспоримый факт!

чудес на свете не бывает, бывают плохие контакты!

ацп ДМРВ что-то многовато

ничего похожего нету, ты не думаешь что форсами управляет какойнить промежуточный блок? завтра посмотрю на своей машине... двигателя у нас одинаковые...

заряди аккум и вся проблема...

если прогорела прокладка выпускного коллектора, то не исключен факт того что есть прогар впускного на первом и четвертом цилиндрах. у самого такая проблема была, пока не поменял прокладку не победил проблему...

скинь фото в мыло den_kim@list.ru у самого BMW M43 двиг. может что подскажу...

первое что надо посмотреть это подсос воздуха, тем более что только на холодную. проверить можно VD-40 по стыкам, если изменится работа движка значит ты попал в прогар :)

2. посмотри какого цвета свечи, должны быть рыжего цвета.

3. положение РХХ должно варьироваться в пределах 38-45 шагов, это нормальная работа, если нет то надо крутить перепускание...

4. еще раз проверь сам РХХ может каку продали???

5. в форсах смотри уплотнительные резинки, когда ставил мог порвать!

очень обрати внимание на перепускание воздуха, очень уж похоже на то что винт закрутился от вибрации и у тебя нет регулировки РХХ

считаю версию с вскипанием топлива в рампе достаточно правдоподобной, пока насос не накачает "холодного" бензина в рампу, нестабильная работа обеспечена. вариант наверное подавать топливо в открытый клапан, и охлаждение лучше будет... имхо

для поиска нужного провода в жгуте использую контрольку с остро заточенным концом, удобно прокалывать провод. и изоляция цела и то что нужно нашел

выносное реле на любителя, хотя мой товарищ пользует такой девайс, пока не жаловался.

а проблема была на генераторах от ителма с 2006 по 2008 годы, лечится заменой регулятора, сам нарывался пару раз...

тогда смотри подсос воздуха в вакумном усилителе, у меня так умирал вакумник, сначала обороты проваливаться стали а потом он шипеть стал постоянно.

а холостой ход на машине, напомни, ровный или скачет???

зачем сразу в мозги лезть? у меня такая была проблема. посмотри сколько шагов на РХХ, должно быть в пределах 35-42, если больше "отрывай" дросель маленьким винтиком на др. заслонке, и смотри на % открытия дросельной заслонки чтобы был постоянно на нуле. если 0% не получается в диапазоне РХХ 35-42 ничего страшного если будет 45 шагов. кстати, данное описание есть на сайте автоваза :)

З.Ы.

машина которая у меня была имела вал Нуждин 10,63, 54мм дросель, прошивка online. 880 оборотов. тоже проваливался и даже глох на перекрестках, РХХ был когда приехал почти 80 шагов...

точно перегрев плиты, повело и все тут, скорее всего только алюминий повело...

свист ты слышишь из дросельной заслонки, когда РХХ устанавливается от 32 до 37 шагов - то начинает свистеть, чуть газ нажимаешь РХХ закрывает канал так как открывается дросель