Sprite

Все шаманы в отпуске)

Машина какая? Мотор какой? ЭБУ? Доработки и прочая тюнячка? Епрст.

Блин, вроде было же в подписи, и куда то исчезло.

Нужна прошивка для движения по городу в пробках, проехал 10 метров-остановился-снова проехал-остановился и т.д.

Январь 5.1.1

1,5L 8V

71-блок

Железо сток.

Здравствуйте.

Есть проблема, люблю притопить педаль, и машинка кушает от этого достаточно много. Поэтому решил использовать двухрежимную прошивку.

С динамиком я уже определился, а вот с экономом пока нет.

Посоветуйте пожалуйста эконом прошивку, у которой не будет проблем с запуском на горячую, со стабильным ХХ, чтобы при притапливании педали машинка не особо кушала, понимаю, что динамика при этом пострадает, но для "получения удовольствия от езды", у меня будет динамичная прошивка.

Заранее спасибо.

В принципе, правильно понимаешь. Но если подбросить свой необученый блок, то иммошник пофигу.

А защититься от переполюсовки можно и доп. диодами в нем по всем входным напряжениям.

А если поменять местами контакты, то необученный блок подцепить неполучится, ведь так?

Если не подать +12 на 47 контакт, то возможно каким либо образом ещё подцепить ЭБУ к компу, для стирания ИММО из EEPROM?

(Как вариант, можно вообще этот 47 контакт отпаять в ЭБУ).

1- Так.

 

2- Снини блок и зацепись на столе, слей епром, почисти в нем(епроме) пропись

 

иммо(в лодыре есть кнопка "удалить иммо"), можно ручками удалить пропись...

 

Отстыкуй АПС-4 или разорви провод К-Лайн на входе в АПС и после этого

 

ставь ЭБУ в авто.

Я хочу сделать так, чтобы никто не смог подключиться к моему ЭБУ, для того чтобы удалить ИММО.

Поэтому и хочу поменять контакты, чтобы нельзя было подсунуть другой ЭБУ.

Ведь, ИММО обойти нельзя?

Иммо через колодку диагностики на этом январике не сотрешь.

Для перепрошивки и стирания ИММО нужно подключить следующие контакты:

18 контакт - постоянный +12 для ЭБУ.

27 контакт - +12 включение зажтгания.

19 контакт - масса электроники.

47 контакт - +12 для разрешение програмирования ЭБУ.

Как я понимаю, то при включении зажигания на 47 контакт не подаётся +12, это так?

Поэтому нельзя подцепиться к ЭБУ для удаления ИММО?

Решил заморочиться, и поменять местами выводные контакты ЭБУ и соответственно в штеккере к нему, для того чтобы нельзя было подсунуть другой блок (ИММО активирован).

Какие контакты лучше менять местами, и что будет, если подсунут другой блок, а у меня поменяны местами +12 и масса?

Если активирован иммо и стоит на охране, то можно ли через колодку диагностики по K-Line очистить EEPROM (не на прямую подключиться к выводам ЭБУ, а именно через колодку диагностики)?

ЭБУ Январь 5.1.1

если не ошибаюсь это SMS диагностик

Точно, это он.

Спасибо.

там же написано, "диагностик Тоол v1.3.1"

в инете есть, можно найти!

Эти скрины я сам и выкладывал, и знаю что за программа.

Я спрашивал про скрины в архиве от msa96.

Рисунки прилагаю.

А что за программа для диагностики на скрине?

смотреть давление на холодную

Эти параметры и есть "на холодную".

Спасибо за фото.

Возьми 2 исправные свечи. Отпили ножовкой у них резьбу по кругу так, чтобы от центрального электрода до металлического корпуса свечи был зазор (по поверхности изолятора) 11 мм. Обе свечи соедини между собой корпусами, но так, чтобы между центральными электродами был зазор НЕ МЕНЬШЕ 25 мм. Эту среднюю точку крокодилом на массу.

В итоге получишь разрядник для DIS-катушек.

А можно где нибудь увидеть фото?

Представить сложновато.

И что я должен увидить в итоге по разряду?

Как вообще умирает модуль зажигания?

Он может работать то нормально, то не нормально?

Искру можешь подать со сканера.

Со сканера, это как?

В программе Diagnostic Tool или любой другой провести тест модуля зажигания?

По топливоподаче: все таки непонятно состояние фильтра и сита в баке. Ну и цифры давления хотя бы нужны. Сколько давит после долгой стоянки после включения зажигания?

При включенном зажигании - 0,27 МПа.

При заведённом двигателе - 0,24 МПа.

При заведйнном и снятом шланге с РД - 0,29 МПа.

Если пережать обратку, то выше 0,5 МПа.

Ни слова о том, какая машина, и какой блок управления не прозвучало.

Я думал, что меня тут с моими постоянными проблемами с авто уже запомнили.

http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=75379

http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=74842

http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=74425

21099

Январь 5.1.1

Без ДК и катализатора.

Прошивка 75 от Softer. (Спасибо!)

ДМРВ проверял, как советовал Softer, всё в порядке.

АЦП 0,9961

С топливоподачей всё в порядке.

Такая проблема.

Вчера, после стоянки около 8 часов, запустилась только с четвёртого раза.

Заводишь, машина заводиться, но работает секунд 5, и работает, так как будь то вот вот заглохнет, на пределе.

Кое как потом завёл, пришлось поработать педалью газа.

Заметил, что на холодную, в последнее время приходится дольше крутить стартёр.

На горячую, заводилась с первого раза, без проблем.

Свечи новые, ВВ провода тоже новые, ДУ и РХХ мыл + РХХ прошёл 3000 км.

В чём может быть проблема?

Зависит ли запуск от температуры наружного воздуха (у нас потеплело)?

РХХ клинит или модуль зажигания барахлит?

Возможно ли проверить исправность модуля зажигания?

Под нормы Р-83 на Я-5.1.1 шел одиночный экранированый кабель ДД.

Под нормы Е-2 шел двойной в экране.

Сегодня посмотрел, действительно, там центральный провод в изоляции, а сверху обвит ещё одним проводом (как телевизионный кабель) и сверху изоляция.

Один котакт на центральный провод, а второй на экранирующий провод.

Всем спасибо за ответы и разъяснения.

Изменю формулировку: Под нормы Р-83 на Я-5.1.1 шел одиночный экранированый кабель ДД.

Под нормы Е-2 шел двойной в экране.

Ясно, спасибо за разъяснение.

Ты посмотри какая прошивка стоит на твоём боше, если в конце 59, то должен стоять однопроводный ДД, если другие инденты, то двухпроводный.

У меня не бош, а Январь 5.1.1, без ДК и без катализатора.

На первых жгутах проводки с Я-5.1.1 на ДД шел одиночный экранированый провод. Второй контакт шел через экран. Не парься, все нормально.

Авто 2004 года, разве это тянет на первые выпуски жгутов проводки?

Сегодня попробую посмотреть, есть ли основной провод под этим экранирующим проводом.

Помогите разобраться.

Авто 099, двигатель 2111, ЭБУ Январь 5.1.1, 1,5L, 8V, без ДК и катализатора.

Следовательно нормы токсичности "РОССИЯ 83".

Открываю мурзилку от издательства "За рулём", смотрю схемы соединений системы управления двигателем под нормы токсичности РОССИЯ (контроллер 1.5.4), и что я вижу, датчик детонации только с одним контактом.

Листаю мурзилку дальше,

Смотрю схемы соединений системы управления двигателем под нормы токсичности ЕВРО-2, и что я вижу, датчик детонации уже другой формы и с двумя контактами.

У меня на машине стоит датчик детонации с двумя контактами, но от него отходит только один провод.

Что делать?

Стоит ли искать второй провод?

имхо а где именно - это слишком сложно и не нужно забивать этим голову

Я тоже так думаю, но NAUexx хочет узнать где именно хранится и каким образом это получается, поэтому и спрашивает.

NAUexx, читаем внимательно

Я думаю что NAUexx и так читает внимательно, он хочет понять

Где именно в EEPROM одновременно хранятся два разных параметра CO.

Правда со временем при езде на бензине клапана отпускаются- пережатыми они бывают как правило от езды на газе

Машина ездит только на бензине.

Вот скрины результатов диагностики.

1 и 2 - только зажигание.

3,4 - параметры двигателя при CO -0,00390625.

5,6 - параметры двигателя при CO -1.

7,8 - параметры двигателя при CO -0,99609375.

9, 10, 11, 12 - параметры двигателя при CO -0.00390625 (выборка).

При сильно пережатых клапанах тоже может быть нестабильный хх и неверный расход воздуха

А как это можно проверить?

Клапана не регулировали с завода, я так думаю, а это было 4 года назад.

Компрессия в норме.

Посмотрел АЦП ДМРВ 0,9961, прям как в сказке.

Проверил расход воздуха на ХХ, на 3000 и при полностью открытой дроссельной, все параметры в норме.

Значит ДМРВ полностью исправен.

Вроде и ХХ стабилизировался 840 +/- 20, это нормально?

Осталась только промывка форсунок.

Пользую электронный датчик давления топлива с ульяновского тестера форсунок,удобен тем .что можно мерить в динамике-показывает текущее,минимальное и максимальное давленеие.

Точность хорошая-хорошо смотреть малейшии пульсации.Баланс форсунок автомат и эсуд.

А сколько он стоит, и продаётся ли отдельно?

Я за два манометра отдал 300 рэ. (один шинный "ДРУГ", а второй обычный для насоса).

Вот, на фотке под стрелкой и стоит класс точности 1,5

Спасибо.

Сегодня посмотрю на свои.