Allias

Газа нет. Проехал с манометром:норма. Разряжение на впуске в зелёной зоне до 5тыс об.(на месте)

Машина новая, 4тыс клиент наездил между гарантийными мастерскими. Ответ везде единодушный: У тебя, мужик, всё мол в порядке, не парь типа нам мозги

Приговор я ему вынес: замена мозгов по гарантии(а лучше авто в сборе :) ),а сам, думаю, спрошу совета опытных коллег, мож чего пропустил...

Было такое тож,07 машина не едет на 3000 об/мин расход 68-70 кг. думал датчик РВ, оказалось мозги поменяли - все поехало!

на чери амулет похоже

Точно, на чери амулет такие ставят!

т.е. 79 мало?

Я чего добиваюсь? Какую температуру Микас 11 счетает рабочей?(нормальной) Когда перестет лить бенз?

Спасибо!

Вообще-то для этих движков норм. рабочая температура составляет от 80 до 95 С, при которых коррекция топлива по t охл. жидкости равна 1. Мож ниже при езде опускается?

Смотрел.... Норма.

А как смотрел, визуально? "Неправильную" массу, лучше определять по вольтметру, подключаешь прибор минусом к АКБ а плюсом к массе проверяемого датчика, ИМ или другого автоприбора. Включаешь зажигание (если этот прибор от зажигания работает) или просто проверяемый обект на нагрузку и смотришь показания вольтметра, в идеале должен быть ноль, но в реале могут быть сотые доли вольт. А если показания близкие к 1 и более вольт, то масса точно хреновая, бывает и прикручена хорошо и зачищена, а в обжимке клеммы ненадежный контакт.

Сброс есть. при включении зажигания на постоянку включаются СЕ и ЭБН.

парни, как проверить hip0045?

Если по научному, то брать даташит на нее выяснять алгоритмы работы и осциллом отслеживать сигналы управления (возможно у проца порты не дейсвуют) и реакцию выходов на них. А по простому - методом замены!

Промывал инжектор 2112.

Вначале движок гремел. Опытный моторист предположил причину шума от гидрокомпенсаторов.

Когда промыли шум прекратился полностью.

Оказалось гремели форсунки.

 

В чем причина этого грохота?

Греметь бензофорсунки не будут, из своей конструкции, они только цокают, "гремят" лишь газовые форсунки. Поэтому, думаю причина в другом была.

Проверь массу драйверов зажигания. На калинах это больной вопрос, проверь и зачисть короткую массу от АКБ на кузов, там бывает краска заводская и ненадежный контакт с этой клеммой. Еще проверь возникает ли "холостая" искра при вкл. зажигания - это первый признак плохой массы если искра есть. У меня была подобная заморочка, нашел дефект подкидыванием с минуса АКБ провода напрямую к 3-му выводу контроллера (масса зажигания).

Еще можно измерителем индуктивности померять (сейчас есть компактные приборы по 900 руб). Измеряешь новую обмотку и сравниваешь с проверяемой, если есть межвитковое индуктивность меньше будет.

Посмотреть машинку смогу только в субботу, но клиенту завтра устрою СЕКС ПО ТЕЛЕФОНУ вернее СЕКС будет у него, а я буду подслушивать :) , отпишусь по результатам. Всем сенкс. И уже почти вот-вот всех с наступающим НОВЫМ Годом!!!!

Удачи!

Цепь от замка на катушку :o

Да, модуль в Я-5 и катушки в Я-7 запитаны от замка, НО драйвер управляющий катушкой внутри блока от ГР! Поэтому и нет искры.

Схемы проводки и блока посмотрел, так вот главное реле обеспечивает током ИМ и некоторые 12-ти вольтовые датчики, а в ЭБУ приходит только на входы силового питания драйверов ИМ. Поэтому связь будет а искры, вкл форсов и т.п. нет!

Ну в таком случае машинка на связь не выйдет, а она (в тот момент когда не шла искра при тесте исполнительных ) спокойно читалась???

Дело в том, что я не уточнил, машина ездит, и такой глюк редко но возникает. И именно в такой момент контролька показывает минимум напруги или полное отсутствие ее. К тому же по моему достаточно зажигания, что бы связь была, а через главное только цепи питания исполн. механизмов подключены.

А бывает контакты главного реле шалят - реле сработало, а на выходе +12 с главного реле контролька еле светится, или вообще молчит. Я обычно другое подкидываю или местами меняю с вентиляторным.

Очень интересные проги. Спасибо!

Существует такая проблема: машинка 2107 инжектор, контроллер Январь 5.1.3, не хочет заводится. Признаки такие: при прокрутке стартером никаких признаков жизни нет, если нажать на педаль газа до пола (отключить топливоподачу) начинает понемногу схватывать. Один раз завелась таким образом, но нет холостого хода и выпускной коллектор нагревается до красна. Ошибок система не выводит.

Очень похоже на перелив форсунок. Подливают постоянно или подвисают на закрытии, потому в режиме отключения топливоподачи и заводится двигатель, на остатках топлива. А еще нужно выполнить все рекомендации, описанные выше коллегами.

выяснил следующее: проц работает, частота 16 Мгц стабильно генерируется. С флехой проц инфой обменивается. смутило то, что на RES постоянно 5в. так и должно быть? просто даташита микрух под рукой нету.

Сброс процессора С509 происходит отрицательным импульсом, так что все в порядке, там идолжно быть +5в. А формирует импульс сброса как раз TLE4267G, при подачи на ее 2-ю ножку +12в от замка зажигания. Так что рекомедую проверить наличие этого импульса при вкл. зажигания.

А по поводу впрыска.... зачем там перешивать-то? Смысл перешивки - отключить ДК, чтоб всякие адаптации не сводили с ума ЭБУ, а на впрыске как-раз подстройка идет по ДК...

А как же углы, которые на газе более ранними должны быть?! Газовый ЭБУ ведомый - от бенз. ЭБУ углы тянет.

Там нет ключей. По первичке, осциллографом хорошо видно.

Все правильно, ключи или драйверы первичной обмотки стоят в блоке, в катушках только две обмотки на сердечнике из магнитомягкого материала - импульсный трансформатор.

Друзья, я конечно прошу прощения у бывалых, но может ли кто ткнуть носом ссылочкой или выложить нормальным языком сделанные подробные описания трех способов прошивки блоков. А то все глаза проглядел - и поиск не помогает - даже бутстрэп в основном описан кратко:типа - "прошить VS-8 последней прошивкой от M11 через бутстрэп, подавая на такой-то вывод плюс". Но, блин, в этой технике если одно движение сделал не так и не в том порядке - либо трабл, либо блок умер. Пронаблюдал - большинство сообщений о проблемах из-за отсутствия четких иструкций.Вот послезавтра буду работать с ВС-8 на предмет двухрежимки, а не могу толком вьехать как его превратить в М11. Заранее благодарен. Думаю, и другим новичкам эта инфа пригодится.

Прошивка через bootstrap, это так же как прошивка Января 7, или Бош 797 по k-line, правда для этого нужен разъем ЭБУ на 81 ножку. На 35 и 80-ю ногу ЭБУ подается масса, на 12, 43 +12 вольт неотключаемых, на 71 - k-line, на 13, 44 +12 вольт через тумблер (включение тумблера будет имитировать включение зажигания) и все. Теперь запускай программатор, включай "зажигание" и пиши-читай. Во всяком случае так я делаю. Запрограммировать блок можно и на машине, правда только VS-8, для этого нужно вставить в штатный разъем 43 контакт (в штатном его нет)и подать на него +12в., либо как-то ухитриться подать эти же 12в на эту же ножку, без использования дополнительного контакта. Теперь вкл. зажигание на машине, и по диагнозе программируй режимом bootstrap.

разрядник понял какой, в нем какой зазор на искру должен быть?

Вот рабочая схемка, достаточно простая и позволяет изменять частоту импульсов (R3) в диапазоне от 6 до 100 Гц примерно, что перекрывает весь рабочий диапазон КЗ. Также при помощи R1 можно изменять длительность импульса открытия транзистора от 1 до 6 mS, имитируя увеличение времени накопления КЗ и как следствие увеличение мощности искры (это полезная функция позволяет выявить скрытые дефекты КЗ). При желании длительность импульса можно увеличить еще, увеличив емкость С1 и сопротивление резистора R1.

Конечно схема не идеальна во всем, но я думаю она тебе поможет.

Кста. Нумерацию выводов катушки я не знаю, поэтому не ориентируйся по рисунку. На разъеме, по моему по голубому проводу приходит +12 в. - это 1-й вывод первичной обмотки КЗ, второй вывод идущий к коллектору VT2, можно вычислить по малому сопротивлению между первым и ним. Третьим будет вывод вторичной высоковольтной обмотки КЗ который на автомобиле идет на массу, а второй ее вывод на свечу зажигания.

До сих порбыл убеждён что пропуски зажигания определяются по дительности горения искры. Неужели ббыл неправ? :o

Вообще-то прав, именно так и определяются пропуски зажигания. По простому, при плохой компрессии в цилиндре ТВС имеет меньшую плотность чем при нормальной, соответственно для пробоя искры требуется меньший ток при более низком напряжении пробоя, соответственно искра имеет меньшую длительность горения. Именно поэтому разрядники для проверки работы МЗ имеют зазор от 10мм на воздухе а не как у свечей 0,7-1,1 мм. Правда в Я-7 я не видел токовых шунтов в цепи эмиттеров транзисторов катушек зажигания, по которым и определялось бы время горения искры. Может просто плохо смотрел? Возможно там действует контроль пропусков описанный выше. Или оба способа.

Машину прошил, а толку разрядник так же искра плохая зажигание скочит так же прикол в том что у него прошивка на блоке написана что у него мол стоит I21, а на самом деле H21 уехал с новой прошивкой сказал что если что позвонит что скажите насчет разрядника?

Да есть, кстате блок 61

61-е блоки идут только с серийками Е-2, то что кто-то отключил ДК не делает его Р-83. Поэтому в комплектации есть адсорбер и нет ДК. Поставь родную серийку если ДК цел, или прошиву с поддержкой RCO. Обратись к Паулюсу ежели что. А на счет искры не парься, машина едет же!?

Искра то есть то нету ТЫК, тык и это тык,тык секунду где то,

и слабая ну как Bosch MP 7.0 через разрядник :)

Если ты стартером крутишь, то это тык-тык и будет через секунду - обороты слишком малы от 50 до 200 примерно в минуту, в зависимости от заряда АКБ и состояния стартера. И опять, разрядник какой зазор имеет? На маленьком зазоре ты "силу" искры не определишь! А обороты ХХ как раз от СО могут висеть!

Судя по идентификаторам j5v03H21 (р83)???????????????? на самом деле это Е2, какойто чудо мастер отключил ДК и по всей видимости СО отрегулировать не удасться

Выход: либо вернуться к первоначальной прошике с ДК либо искать альтернативу с поддержкой RCO ,а дальше рулит газик :D

Кстати да, не обратил внимания на прошиву. Тока блок 71 судя по Я-5.1.1, а прошива с 61-ого

Если шкив был цельно металлический (без резиновой вставки) большая вероятность намагничивания .

попробуй нагреть посильней у знакомого сващика тока не переборщи

Еще лучше размагнитить его петлей для размагничивания цветных кинескопов, у телемастеров такая шняга есть, сам пробовал - помогает!

Настрой CO для начала, если машинка поддерживает функцию RCO.

И что значит слабая искра? Какой зазор в разряднике? Если как в свече-не пойдет, нужен 10-15 мм.