muha_i

ок)))

 только найти подходящий авто трудно будет,    таких старых вёдер давно не приезжало ко мне )

когда вытащил с машины всю проводку это все проверил,  всю гофру снял и по пи там все эти импульсные и питающие эбу провода проверил, массы и +  пропаял, и потом все аккуратно собрал. завтра на свежую голову буду долбить ее еще раз,

это тоже уже смотрел,  нету импульсов с эбу,    делаю вывод что оба эбу   с одинаковой неисправностью

новый с магазина не грязный )))   и еще свой тоже новый проверочный тоже не грязный )))

насос не причем,   нету импульса на форсунки и на модуль зажигания )   но его успешно поменяли до меня,  давление есть.

модуль стоит новый! )))))  2 разных новых ставил )

модуль стоит новый, также еще другой ставил 100% проверенный.  писал об этом выше,    также к модулю не подходят импульсы с ЭБУ,   питание есть.

также не подходят импульсы на форсунки.

метки в норме 100%,   как остынет  заводится,  шкив не причем тут.

разъем ДПКВ родной заводской,  никто полярность не менял.

57 минут назад, Казимир Алмазов сказал:

И так вот вам алгоритм запуска двигателя. 

 1. Проверяем компрессию в цилиндрах. 

 2. Проверяем давление в рампе при включении зажигания или включением бензонасоса в мотортестере. 

3. Проверяем искру на свечах при прокутке двигателя или с мотортестера счелкмем цилиндрами по зажиганию. При прокрутке стартером видно по искре, что ДПКВ работает. 

4. Подкидываем высоковольтные провода для проверки, новые. 

5. Проверяем метки ГРМ и состояние шкива, который должен в ВМТ стоять на определенном зубе шкива перед ДПКВ. 

5а. Проверяем РХХ чтобы он стоял на своем месте на момент пуска. 

6. Когда подключаете свой блок подменный, то обязательно отключаете иммо, если он подключен и не важно активен или не активен. 

Все блять!! Если хоть один пункт нарушен в моем списке, то машина не заведется. И не ебите мозги народу и клиенту. Не можете завести этот таз, то идите собирайте бутылки. Больше пользы будет от вас. Прошивальщики мать вашу. 

 

1.  компрессия есть

2.  давление есть

3.   на горячую нет искры (нет импульсов на модуль зажигания), как при прокрутки так и при попытке подать со сканера (ИМ),

4.  не вижу смысла в данном случае

5. метки в норме (как должны они стоять я знаю)

5а.  рхх пока не причем в данном случае

6. иммо отключен как в прошивке так и физически,  и еще машина сама вырубается как нагреется т.е.   иммо неприделах совсем.

пошел собирать бутылки ))))))

Да около 4х кг. При прокрутки.    

Подмена замка зажигания ничего не дала.

напряжение 9-10.    по замку зажигания - на модуле зажигания и эбу питание после замка не пропадает при прокрутке

но сегодня попробую другой подкинуть замок зажигания

здравствуйте.  

приехала машина 2110 8кл. bosch n1.5.4 2111....70      после прогрева  машина не заводится вообще ни в какую. ошибок нет.

- при этом нет импульса на модуле зажигания и форсунках,

- при этом сканер показывает прокрутку коленвала,  (ДПКВ и Модуль зажиания(МЗ)) меняли до меня,

- при этом не получается  подать импульсы с сканера на МЗ и форсунки в момент когда машина заглохла.

Поменял ЭБУ на я5.1.1  2111....71  - все тоже самое.

Вытащил всю проводку двигателя, пересмотрел все сомнителььные провода на дпкв. форсунок, МЗ, итп   все в норме,  все перемотал и запихал все в новую гофру,  убрал все что связывает эту проводку с сигнализациией, секреткой и блоком Иммо.

в момент не заводки:

 датчики температуры около 95c T,

ДПКВ показывает прокрутку около 240 об.мин.

ДПДЗ  0%,

ДМРВ около 4-7кг/мин;  АЦП дмрв 1.05в

Метки ГРМ в норме.

также в момент не заводки, на эбу подходит при прокрутки: постоянное питание pin18, питание от замка зажигания pin27,  возвращается питание после главного реле pin37, подходит масса pin19

помогите пожалуйста советом. 

если пытается стрелять то проверь опять же свечи и проверь метки ГРМ

там проблем нет, пропусков воспламенения нет, при отключенном датчике давления в впускном коллекторе машина работает почти идеально не считая Чек Engene

Здравствуйте, приехала машина Opel Astra G 1,6 16 кл. Z16XE, стоит впрысковое ГБО c жалобой на XX глохнет на перекрестках при остановке.

Теперь то что я заметил - при заводке работает около 5 сек идеально и потом сразу глохнет, если поддерживать педалью газа то где то до 2500-3000об.мин. захлебывается немного пытается стрелять в впуск а выше этих оборотов работает идеально. (и на газу и на бензине)

то что я проверил и обнаружил и исправил:

1. больше года не работает клапан EGR писало ошибки p0400, p0405, еще год назад я заглушил ему "временно" )) этот клапан подложив прокладку с одним отверстием, на этот раз снял снова проверил прокладка не прогорела.

2. почистил электронный дроссель, проверил его на работоспособность с помощью сканера открывая его, также проверил ДПДЗ встроенные в него и педаль Газа

3. проверил Lambda зонд, давление бензонасоса, проверил все соединения на наличие подсосов, проверил клапан продувки адсорбера, проверил Вакуумный усилитель тормозов, ни к чему нет претензий. также проверил ДТОЖ, ДТВ

4 чуть больше года назад поменяли свечи, катушку зажигания, фильтр воздушный и топливный.

и последнее самое главное при снятии разъема Датчика давления в впускном коллекторе машина работает почти идеально, и главное не глохнет, только чек горит. по сканеру датчик рабочий, но на всякий случай подменил его абсолютно новым но все равно глохнет. давление которое показывает по сканеру не помню, но могу посмотреть завтра или послезавтра,

клиент пока ездит с одсоедененым разъемом датчика давления в впуске, при этом загорелась ошибка по этому датчику и ошибка по EGR

по опелям опыта серьезного нет и базы данных что у меня есть по опелям ничего внятного нет, поэтому прошу у вас помощи разобраться с этой машиной

отключил программно оба ДК т.к. ГБО стоит

всем огромное спасибо за помощь, тему можно закрывать, выкрутил 2ю свечу завел и завелась, перетащили на подъемник сняли кат и тоже завелась, кат рассыпался и забил выход, выпорошили ломом остатки.

пробег был всего не 6000км , а 8800км я ошибся в первом посте, но разница небольшая, за 6 лет работы не встречал такой ранней проблемы с катом.

шум про который клиент сказал который был перед поломкой, он описал его так: "шум от монет в металлическом тазике" дословно.

"где то спереди"

на первый взгляд нехватает только 2х из 60, но проверю завтра

С юмором у тебя все в порядке,но я не шучу и Pavel_4uv писал,чудес не бывает,тут тебе помочь хотят и сарказм тут не уместен.

muha_i

в моем сообщений юмора не было, если что не так написал простите, за помощь очень благодарен всем, просто я все зубья не считал, увидел пропуски только в одном месте но не стал замерять сколько туда зубьев поместилось бы, вот и написал коротко что сделаю это завтра, никакого юмора, только факты.

а юмор только в 2х местах был: про будку и про стучание по колесам.

еще раз всем спасибо, завтра вечером отпишусь.

еще раз предположения которые надо проверить:

1 нахватает не 2х а 3х зубьев

2 забитый выхлоп

3 проверить напряжение при прокрутке

4 проверить зазоры клапанов

5 проверить уровень масла

6 проверить зазоры клапанов

7 проверить все с начала, может чего не доглядел, но не думаю.

Было подобное и у меня на семерке,так вот на задающем диске вместо 2х отсутствовали 3 зуба,тоже долго мучился,сразу беглым взглядом тогда не увидел.

на первый взгляд нехватает только 2х из 60, но проверю завтра

какое напряжение показывает на диагнозу при вкл зажигания и при прокрутке?

при вкл зажигания 12,5в при прокрутке несмотрел , но думаю не сильно падает, т.к. 1. стартер крутит оч. хорошо, 2. подключаю зарядно-пусковое устройство и довожу напряжение до 14,5в, 3. связи со сканматиком не теряет при прокрутке (обычно когда при прокрутке теряется напряжение на 13 контакте ЭБУ от замка зажигания то и связь теряется)

но цифровое значение напряжения все же проверю завтра

чудес на свете не бывает - давление топлива есть, импульс на форсы и искра с нормальной энергией есть, компрессия есть. значит остается момент искры и открытия форсунок. залитые свечи - признак того, что форсы льют при открытых впускных клапанах (градусов на 90 позже нормы) и искра видимо идет позже. смотреть задающий диск (он может сместиться на демпфере, при этом метки на шкиве остануться в норме).

чтоб все работало нужно чтоб одновременно совпадали следующие вещи:

1ый поршень был в ВМТ, при этом метка на демпфере совпадала с меткой на блоке и ДПКВ совпадал с 20ым зубом на демпфере, при этом всем метка на распредвале должна совпадать с меткой на алюминевой штуке на распредвале (не знаю как называется (см картинку )) при этом шпонки на распредвале и коленвале должны быть целыми и быть на месте.

Это все я посмотрел и абсолютно никаких замечаний, оба шкива (демпфер и шкив распредвала) непровернулись,все метки совпадают.

С этим чёта не понятно ! Смотрел так:Поршень в ВМТ, 20 зуб задающего диска на против ДПКВ

если метка на демфере будет совпадать с меткой на блоке. то не может быть чтоб 20ый зуб небыл напротив ДПКВ т.к. и метка и зубя на одной части демпфера

Посмотри резиновый демпфер на шкиве каленвала может он провернулся?

"3 ГРМ:

-метки совпадают,

-шкив коленвала и распредвала не провернулись

-шпонки на месте

-цепь не расслабленная

"

я посмотрел совпадают ли метка коленвала и распредвала, они совпали, потом проверил не провернулся ли резиновый демпфер выкрутив свечу 1го цилиндра посмотрел находится ли поршень в ВМТ, он там и был.

При прокручивани двигателя, распредвал крутится? Возможно такое что шпонки на месте, цепь наместе а распредвал не крутится

да крутится, крышку снимал и смотрел

Будку пропустил

Будка чистая?

будку не смотрел но когда заталкивали машину в бокс спросил у клиента пустая ли будка т.к. заталкивать на подъем и гололед на улице ) клиент ответил что пустая.

проверить на смещение задающий диск!!! при попытках запуска были ли попытки менять положение дросселя на бензине и на газу? Если да, то какой был результат.

конечно при заводке были попытки "помочь" дросселем но ни лучше ни хуже не становилось, на бензине ни в какую не хотела завестись и заливает свечи на газу иногда попытки были

Не идет ли газ с бензином, попробуйте отключите на смесителе подачу газа (одним словом два топлива, работать не будет).

так не пробовал но на газу пробовал отключить форсунки, не помогло,

завтра попробую проверить:

1 систему выпуска

2 отключить ГБО

3 попрошу нашего моториста проверить зазоры на клапанах

всем спасибо за отклик, если есть еще предположения до утра буду просматривать ветку, и завтра вечером отпишусь о результате

нет,

остались 2 мысли, либо что то в глушаке либо все же с цепью,

в ресивере впускном после дросселя не было пластмассовой трубки, мысль что она могла поломатся и где то либо впуск либо пройдя сквозь цилиндры забить выпуск

какие еще есть мысли?

добрый день, приехала 2107 с будкой, 2010г М73 I327RD08 пробег 6000км с ГБО после настройки клапанов проехала 1 день появился какой то шум пропала тяга и теперь не заводится, на бензине даже непытается и заливает свечи, на газу иногда пытается завестись но незаводится.

из того что проверил:

1. система топливо подачи:

-давление насоса (насос давит 6 атм перед фильтром(без обратки)) с обраткой 3 атм,

-наличие бензина и его чистота (грязи и воды нет, вылил чуть бензин он горит ))

-наличие импульсов от ЭБУ на форсунках,

-отключал эмулятор форсунок и соеденил без него не помогло

-наличие постоянного напряжения на форсунках

-промыл форсунки, не пропускают, все четко и одинаково распыляют грязи в них не было.

2 система зажигания:

-проверил ДПКВ по сканматику при прокрутке стартером ошибок нет и обороты показывает, также подменял на заведомо исправный.

-проверил наличие искры разрядником при прокрутке(замечаний нет) но все равно поставил новую катушку и ВВ провода.

-залитые свечи поменял на новые А17ДВРМ 1.0 Приоритет группа БОШ

-провода на катушке и свечах не перепутаны

3 ГРМ:

-метки совпадают,

-шкив коленвала и распредвала не провернулись

-шпонки на месте

-цепь не расслабленная

4. подача воздуха:

-ДМРВ в норме по сканматику, такдже ставил новый

-дроссельная заслонка и РХХ с ДПДЗ в норме

-фильтр воздушный тоже новый, воздуховоды чистые,

-подсосов воздуха после ДМРВ нет!

5 разное:

-менял ЭБУ на январь 7.2

-компрессия на всех цилиндрах больше 11 атм.

-напряжение на АКБ больше 12в, также подключал зарядно-пусковое устройство доводил напряжение до 14,5В

-по колесам стучал фары протирал )))

-по сканматику ошибок нет, параметры в норме, ДМРВ, ДПДЗ на закрытом 0 при открытом 100, положение РХХ, температура ДВС совпадает с окружающей около 10-17 с, при прокрутке обороты показывает, остальное тоже в норме вродибы

что я пропустил, где еще капать?

Осцилом проверить сигнал с ДПКВ и ДПРВ.Цепь растянута или нет.

из-за вытянутой цепи может не открываться заслонка до конца или из-за ошибки этой?

и еще почему до чистки заслонки обороты набирались по словам клиента.

кстати авто проехало 260000 км. один хозяйн цепь никогда не менялась. двигатель не ремонтировался.

приехал клиент на Nissan Almera 2004 1.8 c электронной заслонкой с жалобой : горит чек и плохо заводится.

я еще заметил проседавшие обороты при заводке и почистил дроссель.ошибка была по ДПРВ Р0340. после чистке дросселя стали плавать обороты. клиент поездил так пару дней обороты так и не нормолизовались. я попытался адаптировать заслонку в ручную. потом лаунчем - без результатно.

потом клиент купил Датчик фазы. после замены ошибка так и не ушла ни лаунчем ни сканматиком ни снятием клеймы. ошибка стирается но через неколько сек. появляется заново. кое как удалось адаптировать заслонку. потом я снова проверил проводку от ECM к датчику фазы. все целое нет обрыва и замыкания. на датчике присутствует питание при открытом зажигании и земля. на задающем диске нет стружки и диск сам целый.

после чистки дроселя клиент сказал что кроме плавания оборотов машина перестал ехать. в движний заслонка не открывается больше 1/3. на стоящей машине открывается полностью.

вопрос: почему может висеть ошибка р0340. из-за этого эбу может недооткрывать заслонку?

MAF в норме. давление топлива тоже в норме.

на Сканматике в АЦП на некоторых блоках показывает 16-18в, но в другом параметре "напряжение борт сети" показывает нрормально тоже что и на АКБ, может у тебя тот же случай, чем ты проверял, каким сканером?