Fynjy

снял правый передний датчик, померил сопротивление =1511 Ом, подсоединел вольтметр и отверткой поводил рядом с датчиком напряжение менялось от нуля до 5 млВ.

Снял левый исправный датчик показания ровно такие же.

Подменил правый датчик на левый, а слевой стороны оставил вообще без датчика, ошибка таже самая осталась.

Сделал вывод что правый передний датчик исправен. КЗ или обрыв где то в проводке. От правого переднего датчика идет жгут и он переплетается со жгутом от заднего правого датчика и потом вся эта косичка идет вроде в распределитель нагрузки (или как его там называют).

Короче с чего начать проверку проводки?

Лови

а чем цеплятся к абс, какой адаптер, например у абс газели (bosh 5.3) колодка диагностики двухкантактная, один из них L-линия, можно ли обычным KL-адаптером подсоединится?

Посмотри это

Спасибо это уже кое-что

есть у кого? и какой программой можно посмотреть.

как проверить работоспособность датчиков колес?

После такого у РОЯ нет права на ошибки :) Только вот время идёт, а клиент уходит к горе-мастерам со всякими бесовскими приблудами 3в1 а-ля эмулятор-вариатор-корректор

Именно по этой причине перешивался тем что было, немог дальше ждать, угарал по деньгам.

Прошивка обошлась в 2100р.

Давай в студию где косяки были? и напиши форсы у тебя программно отключены? или Эмулятор стоит?

Эмулятор стоит.

Касяки которые он показывал касались УОЗ на разных режимах, их там всего кажется 8. При 4000 оборотах ГАЗ и БЕНЗИН по УОЗ должны сходится, там этого и рядом не наблюдалось.

Ошибка по ДК не появляется? Провод на 5? пин новый вставлен, или используется существующий?

Ошибка не появляется. Провод новый вставлен.

Да зачем хрюнской развод Вам нужен? тем более что хлопает один хрен, человек же пишет больше 3000 если намотать;) Давайте лучше Роу подождем он человеческую прошиву сделает, если сделает;)

Првада Роу? ответь народу про двухрежимку разрабатываемую тобой, скажи правду, какая бы она горькая не была!!!

Диагност показывал оригинал 'хрюнской' прошивы, показал пару мест где накасячили, потом показал свою версию, она мне больше понравилась.

ГБО на машине стоит 3 дня, толком еще не регулировали, поэтому наверное и хлопает, и расход такой.

А как идёт переключение двухрежимке на Микасе 11?

от ЭБУ от 50 каковото там контакта (точно не помню) идет провод к жгуту газового клапана (ГБО у меня эжеторное). При переключении на газ сигнал с газового клапана приходит на 5? контакт и происходит переключение адресов калибровок под газ. Вроде так

Все это фигня, нужно прошивать Микасы нормально, и нормальной прошивкой;)

Roy просим! Приподними завесу тайны, на каком этапе у тебя двухрежимка под Микас-11? И будет ли она вообще?

мне прошили мой Микас 11 под двухрежимку. Прошивон куплен на автоэлектрике и доработан диагностом который собственно прошивал. Машина ездит в режиме маршрутного такси, водиле нравиться,расход около 20 литров, при желании можно добиться 18, в день случается 1-2 хлопка и то если крутить больше 3000. ДК отключен на газу и адаптация по ДК стоит в 115 градусов

Фирма авторитетная.Как работает конечно не скажут,но мне и незачем знать.Все поделки реально работающие.

mastergaz, Вы сами реально ставили это устройство на авто? интересует в особенности на эжекторное ГБО.

Эмулятор для Микас 11 http://www.gazland.ru/product_info.php?pro...d5d26f32aabbf08

Кто пользовался этим?

Подойте ли это устройство для ГБО 2 и 3 поколения?

Вот еще что-то из этой же темы, но вроде для ГБО 4 поколения:

Эмулятор-корректор для Микас 11

http://www.gazland.ru/product_info.php?pro...d5d26f32aabbf08

Может кто знает как это работает ?

" В продаже появилась долгожданная двухрежимная прошивка бензин/газ для Микас-11 "

вот такая объява висит на чиптюнере уже 3 день, стоит 1000р.

Когда уже Roy вернется с отпуска?!???

Не стал писать в тему про ГБО, там и без моих глупых ворпосов своего хватает.

Не могу никак понять что делают с мозгами когда на нижекторное авто ставят ГБО.

Сейчас есть ГБО 4 поколения. Там вроде ставят газовые форсунки в придачу к обычным, свой блок управления и какие-то датчики. Блок для ГБО уже содержит необходимый софт и калибровки.

Но если ставят оборудование которое подает топливо-воздушную смесь перед дроселем, то в мозги надо ставить двухрежимку.

Вот здесь и начинаются мои непонятки.

Двухрежимка это?

1) одно ПО + два разных набора калибровок (при этом ПО дорабатываетс для возможности переключения между калибровками, калибровки нужно склеить в специальных прогах) Переключение на газ происходит кнопкой.

2) два ПО со своими калибровками(два файла с ПО и калибровками просто склеиваются и все )

Какой вариант правильный.

Ты проверь адаптер с машиной, а ICD все равно 100% тебе не скажет

Да все вопрос решен.

Адаптер работает

Сгорели указанные микросхемы + ключ КЗ+ проц.

А про 37 ногу спрашивал на будушее.

Про искру ответ такой: Искра возникает при запирании ключа, т.е при снятии напряжения с затвора.

При подключении 18 и з0 контактов блока к АКБ за пару секунд нагреваются указанные на рисунке микрухи. От этого на них лак так и вспучился.

Они соединены с затвором ключа через резист 6811.

Дорожка от точки 2 уходит под микруху номер 2 и видимо с ней соединяется.

Точки 1 и 2 имеют одинаковый потенциал.

Счистил лак. Но на микрухе номер один ничего не видно кроме большой надписи А8С6. Подскажите что это за микруха и где на нее взять даташит.

Микруха номер 2 имеет обозначение:

ATM 40LN

416745R4818

P0301ABUU

На нее тоже не могу найти даташит.Эта микруха своими контактами напрямую сединена с процом. И проце вместе соединения лак тоже немного вспучен.

Похоже эти микрухи коротит через сгоревший ключ, хотя они и соединены через резистор. Или может их сразу поджарило и внутри у них коротит.

Ключ КЗ управляемый. Когда на затвор подается напруга ключ закрывается и в этот момент появляется искра, правильно или нет?

И еще на 37 ногу которая от главного реле обязательно подавть +12 чтобы блок на диагностику на столе вывести или достаточно 18 и 27.

Есть какие-то общие признаки, свидетельствующие о том что проц не работает?

Разницы действительно нет.Но при повышенном напряжении,поданном на ЭБУ ,или при переполюсовке

как раз это соединение перегорает и в таком месте,где не видно(между ножками разъема и платой).

Да вчера смотрел по лупой, есть места вообще прозженые, а так и не видно.

На обратной стороне платы есть дорожки которые заканчиваются не метализированными отверстиями, а металлическими точками которые никуда не уходят. Не могу отследить куда они выходят.

Или может быть плата многослойная, как мне один из электронщиков сказал?

Для тех кому интересно на фото микросхема под номером 6 это драйвер форсунок. Назначение отальных устанавливаются .

Купи разъем контроллера и собери себе нормальный переходник....

Он тебе еще пригодится....

Как попадется на глаза так обязательно куплю.

Все равно вопрос открыт.

Уже сомневаюсь в работоспособности адаптера. Хотя ICD пишет что работает когда к -лайн не подключаюсь.

А какая разница 19 или 30? если посмотреть на плату, то эти контакты соединены жирной дорожкой.

Но в любом случае попробую.

Номера я увидел, не знаю как сразу не заметил.

А как не позверски? Подскажите.

Подключился я по номерам правильно, не понимаю почему адаптер так себя ведет.Куда смотреть и идти дальше?

Про номера контактов подскажите,правильно или нет я делал.

Ну и про саму ситуацию, если у кого какие мысли есть.

нет не мало

спокойно хватит

 

500ма 14вольт :o , для зарядника на мобилу? это что за мобила?

SonyEricsson какой-то, самого телефона нет,но есть зарядное.

Вчера припаялся к контактам блока,причем зажигание (27 контакт) припаял без выключателя.

Смотрю через МТ1.2.0.9 никакого ответа.

Решил проверить адаптер через ICD, пишет адаптер не работает, отпаиваю к-лайн шнурок от блока, опять проверяю через ICD адаптер функционирует нормально. Из-за чего так может быть?

Может я номера контактов неправильно считаю. На фото показано откуда я веду отсчет.

напряжение нормально

обычно зарядочные устройства на телефоны слабые,

скорее не осилит он ЭБУ

500mA, мало?

Точка (прогар) на корпусе микрухи -это плохо.Это признак того,что до всех (практически) микросхем

успела добраться переполюсовка или повышенное напряжение.

А сгореший ключ можно менять на твой.

Тогда ремонт надо как я думаю начать не с замены ключа, а с попытки подключиться к блоку. если выйдет на связь то буду менять ключ если нет то выкину его. Таких точек я нашел еще 3, одна из них была на проце (сейчас ее на фотке нет, это там где на плате плюс нарисован).

Хозяин говорит что машину на буксире привезли это признак того что весь блок сгорел. Так как еслибы только одна катушка, то машина бы хотябы делала попытку завестись на другой катушке, а тут вообще без признаков жизни.

Вообще если проц горелый есть смысл перепаивать его?

По контактам все правильно. Можно еще массовые ноги ЭБУ(2,14,19,24,30) все вместе смотать.

Питание обычно беру от компа.

А от зарядного устройства телефона можно? Там на выходе DC 12-16V. Или это много будет?

присмотрелся к плате повнимательней, обнаружил на маленькой микрухе коричневую точку, какбудто выжигателем по дереву, подозреваю что она тоже сгорела, никто не знает что это.

на сгоревшем ключе написано HI 14CL36, можно вместо него поставить HGTP14N36G3VL?