psw

Чисто мое субъективное мнение.

1. В бак думаю лить нужно с нуля и постоянно. Если не лил раньше лучше не начинать.

2. Компрессором дуть не нужно, один у нас дунул, форсунки оказались в мусарке. Забил на глушняк.

3. Чито для себя, для гаражных условий, можно не загоняться и качать жидкость обычным насосом. Это про промывку на двигателе. Технология обычная - работа, откисание, потом обратно работа. Типа "соль и сахар по вкусу", каждый сам изголяется как может.

4. Пробовал много жидкостей и все равно остановился на винсе. Ну это на вкус и цвет.

Когда-то давным давно, задался целью разобраться с этой проблемой.

Было все при царе Горохе, Окти небыло, и хрюны были не зажравшейся братвой, показал им что блоки эти не взаимозаменяемы, инфа эта и осела на хрюнере.

Основной смысл этих стабилитронов или по научному защитных диодов в том что они гасят обратные выбросы возникающие в катушках форсунок и не дают удерживатся форсункам в открытом состоянии более длительности впрыска ( а защитить полевик может и диод который в 40(60) установлен). Если стабилитроны не устанавливать (оставить с тем диодом что в 40 и 60) все работать будет, только переобогащение будет приличное. Эксперементировать с другими марками диодов не стал, если кто-то встанет примером за пол тысячи км от дома, спасибо уж точно не дождешься. Заказывал их в то время через Чип и Дип, сейчас эта тема не актуальна, Я5 и VS5 навалом.

Легко. Главное дисплей найти.

Можно

Все как обычно, либо два ключа катушек (8V), либо четыре (16V).

Ну и соответственно старая и новая аппаратка. Насчет Е2 и Е3 не проверял.

Пиши

9-500

оплатил

В чём разница микросхем?

Если про микрухи, то эта с электрическим стиранием. Остальные либо одноразовые, либо с УФ стиранием.

Любой что может писать 27С512.

Последнее время ставил W27C512-45, нареканий не было.

Спасибо.

Если лучше родной блок, тогда опять вопрос.

Кто в Москве может почистить краш если они блок подвезут.

Пишусь

27 оплатил

Пригнали битуху, сработала подушка руля и правый ремень. Мои рекомендации отогнать машинку к специалистам не увенчались успехом, дескать далеко гнать. Сошлись на том что я установлю все что они привезли к ней и не отвечаю за последствия.

Поменял ремень, датчик удара на ремне и под капотом.

1. Дошел до подушки. У них стоит с двумя разъемами, а они привезли с одним.

Купленную обменивать или можно приспособить?

2. Обратил внимание что привезенный ими эбу походу с разборки.

Чем нибудь грозит установка эбу с "чужой машины"?

Номер сравнить не могу т.к. родной снят с машины, как привезут напишу.

Купленный для установки вот такой

SAS

GJ6A 57 K30 C

4127D

VISTEON 33262 59

Друзья у меня столкнулись с такой проблемой.

Решили поменять ремень ГРМ. Первое на что попали - нет шпонки на шестерне коленвала. Но вроде разобрались с метками, может не совсем точно (поршни ставят все в уровень, РВ на штивты, поправте если это не верно). Вторая проблема, заводишь, ремень начинает сползать с натяжителя, перечитали уйму литературы, вроде все верно делают. Сам ходил смотрел ничего не понял. Может есть камни какие подводные, помогите, ребята в трансе.

Да, это модуль.

Плохой контакт проводников от коммутаторов к катушкам, а скорее к самому разъему, попросту оторвался какой-то. Ремонт в инете где-то описан, с фотками. Сложного ничего нет, площадку с коммутаторами отрываешь и паяешь свои проводники, флюс соответственно, там люминий.

Машина не троит, с утра пару часов вообще прекрасно едет, а потом все начинается.

Сегодня говорит заводится стала не с первого раза. Так что ближе ТНВД.

Спасибо, за помощь. Прояснил для себя что делать.

надо дату смотреть,сколько датчик давление кажит

Сканера серьезного у меня нет, напругу на выходе померить можно. Но вопрос то собственно в том возможно ли такое из-за датчика, сколько не пытался шифровать 0190 - все одно обрыв цепи датчика.

Или все-же расшифровка низкое давление?

Впервые попался GDI, уж очень клиент уговаривает помочь, у нас ему податься некуда.

Проваличики при разгоне, очень похожие на нехватку топлива, приотпускаешь педаль идет лучше. С утра ездит нормально, поездишь немного и начинается. Если бы не чек, подумал что грязь.

В момент провалов загорается чек, ошибка Р0190 ( обрыв датчика давления топлива).

Хозяин позвонил в какой-то сервис в Москве, ему сказали что датчик из строя не выходит, а ошибка означает низкое давление топлива. По их рекомендациям помыл топливопровод и сетку на входе ТНВД, посмотрел сетку в баке. Можно сказать ничего не изменилось.

У кого есть опыт по этим движкам. Что это обрыв датчика или засорение топливной системы?

Записываюсь

28-300 оплатил

Спасибо за помощь,

сегодня попробую выставить по времени впрыска.

по времени впрыска не пойдет. газик нужен. хотя бы то что двух одинаковых РД не найти, а дальше вообще причинам нет предела.

 Спасибо.

Я только хотел уточнить: Регулируя этот коэфициент, допустим в МТ,

я соответственно увеличиваю и уменьшаю количество топлива?

(к основному расчетному количеству топлива прибавляется этот коэфициент)

или он действует коплексно и влияет на другие расчетные параметры, допустим УОЗ?

Только топливо.

Записывась

5

Контроллер смотрел сам. ДД резонансный. Сегодня расковырял контроллер. Прошивка только обзывалась M1V13R59 а на самом деле не имела с серийкой ничего общего. Залил серийную R59. Детонация пропала, едет нормально (со слов клиента). По расходу будет видно. Коммутацию проводов не смотрел, а не все ли равно как они скоммутированы ведь если правильно понимаю это будет иметь значение если переходить напримыр с одновременного впрыска на ПП или фазированный? Если в чемто туплю- заранее извиняюсь. Есть ли в природе какие нибудь буквари по чип-тюнингу, а то стыдно задавать глупые вопросы.

P.S. клиент вернется через несколько дней поэтому вопрос что поправить в прошивке остается актуальным.

Завтра постараюсь помочь.

Начнем с того что контроллер под одновременный впрыск, проводка значит переделана под него.

Сам контроллер точно 2111-1411020 или просто диагностикой параметры посмотрел??

Если контроллер именно этот то он под резонансный ДД, наверняка у тебя широкополосный.

Прошивку конечно править полюбому, про это чуть позже.

Спасибо за выложенные графики. Очень интересно было увидеть. Даже сильно странно - почему на сток вёдрах такая разница? А какие еще параметры настраиваются?

ШДК ведь не нужен для БЦН?

Дык писал же прочти описание матрицы. можно взять на сайте emmi например.

Мягко и плавно не значит медленно, просто нет провальчиков и т.д.

 

Что выложено.

G26 две отстроенные 2112, железо серийное. I02 две шеви нивы с Я5, также серийные.

Прошивки в архиве серийные, в них изменены интерисующие вас калибровки из отстроенных прошив. Сравнивайте. Они отличаются друг от друга также как от серийной.

Так что машина к машине почти трамвайная остановка.

Есть одно слово ЭЛАСТИЧНАЯ.

Да это более точно

Мягко и плавно не значит медленно, просто нет провальчиков и т.д.

Что выложено.

G26 две отстроенные 2112, железо серийное. I02 две шеви нивы с Я5, также серийные.

Прошивки в архиве серийные, в них изменены интерисующие вас калибровки из отстроенных прошив. Сравнивайте. Они отличаются друг от друга также как от серийной.

Так что машина к машине почти трамвайная остановка.

Попробую вечером выложить, времени побольше. Только смысла особого не вижу, если что для рекламы матрицы, насколько все серьезно. Применять это глупо, она на одном моторе в одну сторону двигает, на другом таком же в другую. Факторов влиящих на правильную подачу топлива много, а матрица именно и делает что подгоняет смесь к заданной несмотря не на что, это все можно прочесть в описании матрицы на сайте emmi. Езда на машине становится плавной и приятной, да и расход заметно падает.